Compostaje - Fábrica de fertilidad

Compostaje - Fábrica de fertilidad

Dos cosechas en una temporada

En el artículo "Cómo hacer compost de alta calidad" describí en detalle cómo obtengo cada año dos metros cúbicos de tierra fértil del compost, que luego uso en un invernadero para pepinos, pimientos, agrego en el otoño bajo rosas, hortensias, debajo de arbustos de bayas y debajo de otras plantas, si es necesario ...

Sé que los jardineros que practican en clubes utilizan el abono resultante como suelo limpio y rico en nutrientes, y los abonos mismos utilizan los abonos para cultivar varios cultivos.



Cultivos verdes, rábanos y plántulas

Tengo una barra transversal sobre las secciones de compostaje (y la mía consta de cuatro secciones). Paso la primera siembra en este invernadero improvisado en la tercera década de abril, pero la mayoría de las veces a mediados de este mes. Todavía hay nieve alrededor, y el suelo en la sección, que llené de malezas la temporada anterior, ya se ha descongelado a una profundidad de 5-7 cm y está bastante listo para sembrar.

Semillas de berros, mostaza, áster, puerro, apio, lechuga y lechuga, cilantro y, por supuesto, rábano germinan bien debajo del film. Después del invierno, el suelo está húmedo allí, no es necesario regar las plántulas. Solo es necesario, además de la película arrojada sobre la barra transversal, cubrir adicionalmente todos los cultivos con película transparente o lutrasil, directamente sobre el suelo.

Si no tiene tales barras transversales en la pila de abono, puede colocar arcos sobre ella y también cubrirla con papel de aluminio. Y tendrás tu invernadero temprano. Después de sembrar las semillas debajo de la película, no puede buscar durante una semana; habrá suficiente humedad para las plántulas. La segunda sección se puede usar para cultivar plántulas de repollo, y también puede sacar las cajas con crisantemos del sótano y ponerlas en la misma sección de la caja de abono directamente en las cajas. En tal invernadero, los arbustos de esta hermosa planta no estarán ni calientes ni fríos, y no interferirán con nadie. La tercera sección se puede sembrar con rábanos y se pueden colocar algunos cultivos verdes alrededor de los bordes.

Después de la aparición de las plántulas debajo del papel de aluminio en el contenedor de compost, por supuesto, los cultivos deberán desyerbarse, aflojarse y regarse. Este es un verdadero huerto, solo que no necesita inclinarse hacia el suelo, ya que la altura de las secciones es hasta la cintura. Mientras se desarrollan los primeros brotes, en este momento siembro calabacines y calabazas para las plántulas.

En el momento del desembarco, necesitaré plántulas a la edad de 20-25 días, a veces también planto plántulas mensuales. Es necesario calcular todo para que para cuando estas plántulas se siembren en el contenedor de compostaje, no caigan bajo las heladas de retorno, que ocurren antes del 10 de junio, y las tengamos hasta -5 ... -6 ° С. Al menos, esto ha sucedido más de una vez.

Cultivo calabazas y plántulas de calabaza en macetas que están en un invernadero. A veces las plántulas crecen vigorosas, las hojas inferiores son muy grandes, y para que se arraigue más fácilmente en el compost, corto estas hojas. Luego riego bien la tierra en el abono y la aflojo. Hago agujeros para calabacines y calabazas y los riego de nuevo. También riego bien las plántulas el día anterior y solo luego las planto en abono. Al mismo tiempo, lo profundizo hasta la primera hoja y lo riego de nuevo abundantemente para que el agua apenas se filtre.

No alimento las plántulas plantadas y no pongo fertilizantes en los agujeros. Cuando se acaba el agua, esparzo tierra suelta alrededor de las plántulas, como si cubriera las plántulas. Y luego, durante toda la temporada, no regaré ni alimentaré mis cultivos de calabaza. Solo estoy desyerbando. Por cierto, casi no hay malas hierbas en el compost.

Dentro del "invernadero" cubro las plántulas de calabaza y calabacín plantadas con lutrasil en 2-3 capas (17 g / m2), y encima con una película. Por lo general, hay un poco de escarcha por la noche y el sol durante el día, las plántulas están calientes, pero bajo lutrasil es bueno para ella, no necesita quitárselo durante el día. Cuando pasa la helada, me quito el lutrasil, riego las plántulas. En este momento, las plantas ya son bastante grandes.

La película se puede enrollar por un lado, y por el otro lado guardo la película durante varios días más para que el viento no agite las plántulas. Mucho aumenta con el compost de eneldo. Esto es auto-siembra, ya que al final de cada temporada dejo sus paraguas para semillas en el compost. Ellos, por supuesto, se siembran en el suelo. Por cierto, las semillas de eneldo y cilantro maduran en abono en cualquier verano.

Normalmente dejo el cilantro en algún rincón, lo ato como una gavilla para que las plantas de calabaza no lo ahoguen. El eneldo crece alto, poderoso, se eleva con orgullo sobre la calabaza. Para el 1 de junio, los rábanos generalmente se cosechan en el contenedor de compostaje. Hubo temporadas en las que maduraba selectivamente incluso el 9 de mayo. Fue entonces cuando ocurrió una primavera temprana y uniforme y el abono se descongeló más rápido. El rábano en el compost resulta jugoso, no dispara y la roseta de hojas es pequeña.

Los ásteres en abono se pueden cultivar sin recogerlos, o puede recogerlos allí mismo en el contenedor de abono. Planto plántulas de puerro sin recogerlas directamente en el jardín. También planto plántulas de apio sin recogerlas en el jardín. Puedes hacer lo mismo con las plántulas de repollo. Elimino todo lo que ha madurado en el compost antes del 1 de junio, pero algo más está creciendo.



Calabazas en crecimiento

Las calabazas se dividen en tres tipos: nuez moscada, de frutos grandes y de calibre duro. También hay calabazas decorativas.

La calabaza butternut más demandante de calor. Todo el mundo recuerda: el verano pasado estuvo lluvioso, había poco sol, por eso, creo que en la zona donde está nuestra dacha, casi nadie lo ha conseguido. Es en las regiones del sur donde se atan bien y maduran. Y conseguí estas calabazas en abono, pero solo en verano cálido. Puedo decir que este verano será más o menos similar al año pasado, por lo que no tiene sentido sembrar semillas de calabaza. Pero en el compost en cualquier verano, maduran las calabazas duras (una variedad de este tipo - calabacín) y las de frutos grandes.

Durante 22 años en mi casa de campo, he probado muchas variedades y tipos de cultivos de calabaza. Ahora esas búsquedas ya no me interesan, porque a veces siembras cosas que no verás la cosecha. Ahora elegí una calabaza de frutos grandes de la variedad Kroshka. Da frutos y madura en abono en cualquier verano. Sin embargo, resultó que no todos tienen éxito, aunque esta variedad no tiene pretensiones. ¿Por qué no funciona?

Creo que la razón principal es que sembraste sus semillas tarde, y de ahí las plántulas caen más tarde en las largas horas de luz del día, y la planta forma solo flores masculinas durante mucho tiempo. Y esa luz del día cae con nosotros durante las noches blancas. Además, si ocurre un junio frío y lluvioso, el suelo se enfría rápidamente, ya que las calabazas no crecen en el compost, pero en mi compost no se enfría. Y otros jardineros a menudo vierten solo unas pocas hojas en los agujeros en la cama del jardín, agregan un poco de humus y la calabaza crece. Y ella es sureña, ¿de qué obtendrá el calor?

Aquí la calabaza vacila con el cuajado de los frutos, a veces solo a fines de julio los forma, y ​​luego los jardineros se quejan de que no han madurado, sino que se han podrido. En 2012, llovió de todo, pero las calabazas y los calabacines en abono estaban bien. Recogí una excelente cosecha, y alrededor de los vecinos solo crecía calabacín, e incluso esos a veces se pudrían. Es cierto que algunos calabacines también perecieron en mi último verano: la fruta se atará, crecerá un poco y luego la punta se pudrirá.

No es suficiente cultivar una calabaza, es necesario que madure, y en nuestras tierras bajas el 16 de agosto, incluso las heladas a menudo ocurren hasta -2 ... -3 ° C, y luego vuelve el calor. Por eso, opté por la variedad Kroshka, que no tiene pretensiones, tolera los cambios de temperatura y forma frutos de 1 a 5 kilogramos. Tienen mucho caroteno. Escuché que incluso los japoneses compraron esta variedad a la compañía Semko.

Dalias

A veces utilizo una máquina de compostaje para cultivar dalias. Cuando todo lo sembrado ha subido y la tierra todavía se está calentando, entierro los tubérculos de dalias en las esquinas del abono. Allí son cálidos y ligeros, y no molestan a nadie. Cuando llega el momento de plantar dalias en el suelo, uso una horquilla para enganchar un arbusto demasiado crecido y, por lo tanto, en una horquilla lo llevo al hoyo donde crecerá. El año pasado, dejé una planta de dalia en el abono, floreció muchas flores allí hasta la mismísima helada. Para evitar que el viento derribara la dalia, até la flor a un soporte de madera, por lo que la calabaza trató de trepar por este soporte todo el tiempo, cubriendo la dalia con sus grandes hojas. Esta lucha continuó hasta que corté todas las hojas cerca de la dalia.

Crea un suelo saludable

Luiza Nilovna Klimtseva

Hace varios años aparecieron los "expertos" en agricultura ecológica. Es necesario, según su "ciencia", cortar las malas hierbas y dejarlas inmediatamente en las camas. Se burlan de mí abiertamente y a mis espaldas por arrastrar cubos de malas hierbas al compost, pero deberían, dicen, dejarlas en el jardín como abono. ¿Qué es el mantillo de cochinillas? Ella dará tantas semillas que no se podrá quitar nada el próximo año. Y cuando llueve, las babosas se reproducen bien allí.

Una vez una mujer me invitó a mirar sus manzanos. Y en todo el sitio, las malas hierbas, fue ella quien decidió no eliminarlas, sino cortarlas. Las lluvias le impidieron cortar el césped a tiempo. Mientras miraba a mi alrededor, me sentí mal: todo lo que crecía: tenue, trébol, ortigas, floxes, fresas; todo estaba cubierto de caracoles, cada hoja estaba en agujeros, había un crujido en los caminos al caminar. Así que decidí que seguiría haciendo orgánico al estilo clásico.

Con este método de crear un suelo limpio y rico, es fácil cumplir con el mandamiento principal del agricultor: el suelo debe contener los nutrientes necesarios para las plantas y las frutas. Cada planta, cada maleza pertenece a algún planeta, lo que significa que esta planta transmite información al suelo durante la descomposición. Por lo tanto, agrego deliberadamente manzanilla medicinal y manzanilla fragante, hoyuelo, pasto de trigo, madre y madrastra, trébol rojo, tanaceto, cochinilla, cola de caballo, diente de león al compost.

Las flores de diente de león florecen durante varios días. Tan pronto como cierran por completo, las recojo junto con las hojas e insisto en el agua. Si hay pulgón, rocío las plantas con esta solución y vierto el resto en el compost. Inmediatamente después de recolectar la ortiga, la envío al compost o hago una infusión de ella, que luego también la vierto en el compost. Cuando insisto en la lechada, el resto siempre se envía del tanque al compost. El invernadero en nuestro sitio ya ha cumplido su plazo y ha comenzado a colapsar. Tengo muchos años y no tiene sentido construir un nuevo refugio.

Los pepinos también son buenos para el compostaje. La capa de biocombustible allí es de hasta 80 cm, habrá suficiente calor, los cubriré por encima con una película. En el frío verano, la cosecha probablemente será menor que en la temporada de calor, pero eso no me importa. La cosecha seguirá siendo, solo hay que recoger las variedades. Y los tomates también se obtienen en campo abierto, ahora ya existe una gran selección de variedades e híbridos para este método de cultivo. Así es como nuestro compostador ayuda a obtener dos cosechas de cultivos verdes de maduración temprana, plántulas, calabacines y calabazas en una temporada.

¡Buena suerte a todos los jardineros en la nueva temporada!

Luiza Klimtseva, jardinera experimentada

Foto de O. Rubtsova y E. Valentinov


Compostaje - fábrica de fertilidad - huerta y huerta

Que hacer con las hojas caídas

En otoño, durante la caída de las hojas, siempre hay suficiente follaje. ¿Debería recogerlo o dejarlo en su lugar? ¿Y qué hacer con el follaje cosechado?

Deje o elimine Mostrar completamente.
Si todo es normal en el jardín, entonces se puede dejar el follaje. Y luego desenterrarlo en la primavera, mejorando la fertilidad del suelo. Hasta hace algún tiempo, prefirieron hacer esto incluso en los parques de la ciudad. Pero luego se abandonó esta práctica, ya que todo tipo de plagas y enfermedades se multiplicaron en grandes cantidades.
Entonces, puede dejar el follaje debajo de esos árboles en cuya inmunidad está completamente seguro, y si puede exterminar las plagas que han pasado el invierno con la ayuda de la fumigación en la primavera.
Y en ningún caso debe dejar follaje en el césped durante el invierno. Vale la pena dejarlo allí, y en la primavera el césped lucirá parches de calvicie y parches de calvicie.

De aquí para allá
Los jardineros más astutos no dejan el follaje en su lugar. Aíslan las raíces del viñedo con follaje de jardín y el jardín con follaje de uva. Tal enroque es útil para la fertilidad, no permitirá que las plagas y enfermedades se adueñen de sus plantas favoritas en la primavera.
Y aún mejor si, después de la transferencia, el follaje se rocía con una solución de urea: 500 g por 10 litros de agua. Una solución tan concentrada quemará los hongos, matará las plagas y las enfermedades más resistentes, acelerando la descomposición del follaje, que se pudrirá mucho antes de la primavera.

Todo en el fuego
Ésta es la forma más rápida y sencilla. Es bueno porque calma inmediatamente las plagas que se esconden y nos da un fertilizante valioso: ceniza, que se puede aplicar inmediatamente para la excavación de otoño.
Sin embargo, se obtiene poca ceniza y la estructura del suelo no mejora. Por lo tanto, el follaje muy afectado por enfermedades o habitado por plagas peligrosas se entrega a la "cremación". En otros casos, es mejor abonarlo.

Compost de hojas
El abono de hojas es el más temprano. No necesita uno o dos años para madurar. El follaje se pudrirá en un par de meses y madurará con el calor del verano del próximo año. Para las fresas y frambuesas, no hay mejor humectante.
Para cocinar, debe preparar una caja de abono: coloque cuatro barras de refuerzo en las esquinas y tire de una malla fina sobre ellas. Las hojas se vierten en dicho compost capa por capa (2025 cm), alternando con estiércol o tierra (10 cm).
En primavera y verano, este "sándwich" debe regarse ocasionalmente y, en un par de meses, el valioso fertilizante estará listo.

Calentamos las flores
O puede posponer la represalia del follaje en la primavera, pero por ahora se puede usar para el aislamiento invernal de rosas, arbustos amantes del calor y otras mariquitas de jardín.
Para estos fines, cualquier follaje encajará, aunque los diseñadores de paisajes valoran el roble más que otros: no se pudre por más tiempo y se mantiene bien en una pila, resistiendo los vientos.


Dacha rusa. Enterramos materia orgánica en el suelo o compost perezoso, sin un montón de compost. Reglas básicas

¡Buenas tardes, queridos amigos, jardineros y jardineros! Los saludo en el canal Dachnye Stories.

Todo jardinero conoce los beneficios de la materia orgánica para aumentar la fertilidad del suelo y mejorar su estructura. Por supuesto, el mejor tipo de fertilizante orgánico es el estiércol que se pudre en dos o tres años. Durante el almacenamiento, se calienta naturalmente y, a altas temperaturas, mueren tanto los microorganismos patógenos como numerosas semillas de malas hierbas. Pero, desafortunadamente, en las casas de verano, en los suburbios, no siempre es posible obtener tal humus.

Qué poner en el montón de abono y de qué abstenerse. Memo para el residente de verano

https://vk.com/photo-159774511_457244655

1. Acerca del abono en su cabaña de verano

1.1. ¿Qué es adecuado para el compost?

Luego, las sobras orgánicas de las verduras que se cocinan vienen al rescate del jardinero: restos de hojas verdes, cáscaras de patata, cáscaras de remolacha y zanahoria, cáscaras de cebolla, cáscaras de nueces, hojas de té, posos de café, cáscaras de huevo: todo esto es una fuente maravillosa de útiles microflora en el futuro. Pero para beneficiar al jardín y no dañarlo, debe seguir varias reglas importantes.

1.2. Lo que no es bueno para el abono

Para evitar la contaminación del suelo, debe clasificar la basura, no mezclar residuos orgánicos con envoltorios de celofán, los restos de papel de aluminio, metal, plástico, vidrio; todas estas sustancias en el suelo prácticamente no se descomponen. No debe tirar las sobras de los alimentos cocidos a la basura, ya que están sujetos a una rápida descomposición y se convierten en una fuente de olores desagradables y microflora patógena.

1.3. Compostaje convencional

Es mejor compostar todos los residuos de plantas en un área especialmente designada del sitio, derramando periódicamente el compost con agua. Después de un año, la pila de abono debe tirarse a otro lugar para que se mezclen los desechos podridos. Y solo en el segundo año obtendrá un abono maduro y saludable.

Una forma muy fácil de compostar las tapas enfermas, las manzanas podridas y otros desechos

2. Compostaje "perezoso"

Pero este método solo es adecuado para los aldeanos que están constantemente en su sitio y tienen la oportunidad de dedicar tiempo y esfuerzo al compostaje. Los residentes de verano, que vienen en visitas breves, han ideado otra forma de procesar los desechos domésticos de la cocina, llamándolo compost "perezoso". Consiste en la incorporación local de los residuos recogidos directamente al lecho del jardín.

El compost rápido tiene sus ventajas. Después de todo, no tienes que construir un abono, vigilarlo, desenterrarlo y esperar dos años para obtener el efecto. Los desechos orgánicos caen directamente al suelo, se recalientan y el efecto se obtiene mucho más rápido.

La principal desventaja del compost "perezoso" es que se pudre

Pero el abono "perezoso" tiene sus inconvenientes. Cuando se entierra una cantidad significativa de materia orgánica en un lugar, por ejemplo, un balde de cáscaras de vegetales en un agujero o lecho, se produce un desarrollo anormal de la microflora.

La podredumbre se desarrolla en un gran volumen de materia orgánica húmeda, la microflora patógena entra en lucha con las bacterias beneficiosas que viven en el suelo y, a menudo, gana. Las lombrices de tierra, estos trabajadores de la tierra que dejan pasar los desechos orgánicos a través de ellos mismos, enriqueciendo el suelo con humus, tampoco están contentos con los desechos en descomposición.

Averigüemos cómo acelerar la maduración del compost. Nada complicado, pero hay matices

https://vk.com/photo-159774511_457244654

3. Matices y resolución de problemas en la preparación de compost perezoso.

3.1. Solución: reducción de volumen y marchitamiento.

Entonces, ¿qué hacer: tirar los limpiadores a la tolva de basura y perder esta valiosa fuente de materia orgánica? Para nada. Primero, reduzca la cantidad de residuos sellados. Divida un balde de limpiezas en varios pozos. En segundo lugar, seque un poco las limpiezas antes de incrustarlas. Para hacer esto, las limpiezas frescas deben esparcirse en una pequeña capa. Entonces, mientras espera un viaje a la casa de campo, un olor pútrido desagradable no vendrá de la materia orgánica recolectada.

3.2. Solución: colonización de bacterias beneficiosas y conservación.

Si va a la casa de campo con poca frecuencia, los desechos orgánicos recolectados pueden comenzar a descomponerse activamente, convirtiendo su apartamento o balcón en un montón de basura. Para evitar esto, los microorganismos acidificantes pueden ser colonizados, por ejemplo, tratados con los preparados "Azotovit" o "Phosphatovit". Se trata de preparaciones biológicamente activas que contienen cepas vivas de bacterias beneficiosas del suelo. Al tratar la limpieza con ellos, no solo evitará la pudrición, sino que también poblará aún más el suelo con microorganismos beneficiosos.

Puede "conservar" las sobras de comida al poblarlas con lactobacilos. Para esto, se usa la droga "Baikal", pero el jugo de chucrut también es adecuado. Por supuesto, con tal conservación, los desechos se descomponen un poco más lentamente, pero no traerá podredumbre al suelo.

3.3. Solución: cría de moscas

En verano, la incorporación de sobras de la cocina a los lechos puede provocar una reproducción excesiva de moscas, lo que, por supuesto, es muy desagradable. Para evitar esto, espolvorear los residuos con una gran capa de tierra, al menos 15-20 cm.

3.4. Solución: meterse en el suelo de las enfermedades.

Una desventaja bastante significativa del compostaje rápido es que introducimos en el suelo los restos de microorganismos fitopatógenos, que deben encontrarse en la piel de las verduras enfermas. La sarna, la rizoctonia, el tizón tardío se acumulan en el suelo, y si introducimos una limpieza contaminada en el jardín, donde posteriormente vamos a sembrar los mismos cultivos, entonces dicho compost nos hará un flaco favor. Nosotros mismos, con nuestras propias manos, infectamos el suelo con bacterias y virus patógenos.

El abono en bolsas es una buena forma de obtener fertilizante de las hojas caídas

3.5. Solución: incorporar residuos en el jardín

No es posible clasificar las limpiezas por personas sanas y enfermas. Hay dos formas de salir de esta situación. El primero es cubrir dicho compost no en el jardín, sino debajo de árboles frutales: manzanos, cerezas, ciruelas y arbustos de bayas: grosellas, grosellas, etc., que no son susceptibles a las enfermedades de las verduras.

3.6. Solución: tratamiento con bacterias antagonistas

La segunda salida es poblar la materia orgánica con microorganismos antagonistas, que rápidamente derrotarán a la flora patógena. Para ello, se vierten residuos orgánicos con preparados que contienen trichoderma: "Trichodermin", "Fungilex" o palo de heno: "Bactogen", "Bactofit", "Gamair", "Alirin".

Después de dicho procesamiento, podemos estar seguros de que nuestro compost es materia orgánica útil y saludable que se puede aplicar a cualquier cultivo.

Producción. El compost "perezoso" tiene derecho a existir si está un poco "modificado". Y luego se convertirá en una fuente de valiosos microorganismos que mejorarán la fertilidad del suelo y, por tanto, nos proporcionarán una buena cosecha.

Gracias por su interés en mi artículo.

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Alternativa a la química

La base de la fertilidad es el humus, producto de la actividad vital de varios habitantes del suelo: gusanos, hongos, bacterias, etc. A su vez, estos organismos también necesitan alimento y oxígeno. En esta etapa, ayudan las plantas de abono verde, que no solo son alimento para los individuos mencionados, sino que también realizan las siguientes funciones:

Aflojar el suelo con su sistema de raíces desarrollado.

Debido a las raíces largas, elevan sustancias minerales desde grandes profundidades más cerca de las plantas cultivadas.

Crea un gran volumen de masa verde, que se utiliza como mantillo.

Protege la tierra de la hipotermia, la sequía y las quemaduras solares.

Inhibe el crecimiento de malezas.

· Afecta negativamente a la mayoría de las plagas.


¿Cómo crear una cinta transportadora intensiva en el jardín?

Para un huerto tradicional, el “monocultivo” es típico: cada parte del huerto suele estar ocupada por un cultivo durante toda la temporada de crecimiento. En temporada baja, la huerta suele estar vacía, y con ella la "fábrica de fertilidad" está inactiva, que podría trabajar en este terreno de forma gratuita en el suelo y la mesa del jardinero. ¡Incluso los velocistas como los rábanos y la lechuga son a menudo los únicos invitados en el jardín! Es una pena que nosotros, con más de 150 cómodos días, aguantemos cuando somos dueños de los lechos de la cultura de manera monopolística, que solo necesitan un mes, dos, tres, cuatro.

Y 150 se nombran "con margen": las heladas de abril y octubre no se preocupan por la mayor parte de nuestras cosechas. ¡Qué increíble transportador de siembra se puede arreglar para nuestro largo verano y aún más largo otoño aterciopelado! Es cierto que puede hacer falta algún esfuerzo para sacar de la conciencia el mito generalizado de que vivimos en la "zona de la agricultura de riesgo". Entonces, ¿cómo deberían los residentes de Yakutia, Texas, Mongolia, Indonesia llamar a sus zonas?

La siembra secuencial (de relevo) de plantas es muy sencilla de organizar. En la primavera, el lecho del jardín se dedica a un cultivo de maduración temprana (rábanos, guisantes, lechuga, espinaca, borraja, col china, cebollas verdes). Luego, la cama "cambia" a una cultura amante del calor (maíz, frijoles, pepinos, tomates, pimientos, berenjenas, quimbombó). Y en otoño se siembra algún tipo de cultivo tecnológico. Y el jardín está lleno todo el año ...

Por ejemplo, Dios mismo ordenó que el ajo cosechado en julio “entregue la guardia” al daikon. Como cultivo de día largo, el daikon ciertamente entrará en la flecha si se siembra antes de la segunda quincena de julio. Pero después del ajo, perfecto. El daikon tiene al menos tres cómodos meses por delante, y el jardinero casi no tiene preocupaciones (a menos que tenga que conducir la pulga).

El lugar de la cultura amante del calor, que toma el relevo de la temprana, también puede ser ocupado por la cultura tradicionalmente sembrada en primavera. Tome, digamos, zanahorias. La temporada de crecimiento para ella es de unos 80 días. ¡Total! E incluso es perjudicial para ella sentarse en el suelo, como de costumbre, durante 6-7 semanas más. Las zanahorias, cuando están maduras, se congelan y luego vuelven a crecer (más precisamente, crecen). La roseta se ve renovada, pero ya a expensas del cultivo de raíces. La calidad de la cosecha está cayendo. Algo parecido se puede decir de la remolacha: la tardía crece pequeña, pero más sabrosa que la "normal", y se almacena mejor. El repollo, plantado mucho más tarde de lo habitual, logra producir buenas cabezas de repollo.

Además del tradicional centeno, trigo, arveja, avena, cebada, puede utilizar, en términos generales, cualquier cosa que su corazón desee como cultivo tecnológico que se hace cargo de la vigilancia invernal a finales del verano o en el otoño. ¡La fantasía puede ser ilimitada!

Cuán maravillosamente trabajan los mayores en esta capacidad, por ejemplo. Sembrados (esto se dice en voz alta, simplemente esparcidos) sobre el campo de papa cosechado, logran florecer y luego, al estar congelados, no se marchitan, sino que permanecen durante todo el invierno, atrapando la nieve, cubriendo el suelo y solo en la primavera. reponen el montón de abono. El trigo sarraceno, sembrado en este momento, logra acumular una biomasa decente y aplastar las malas hierbas. El cilantro, hibernando como una bolsa de pastor, sale de debajo de la nieve embriagadoramente delicioso.

A veces, el cambio de las camas a la siguiente cosecha se realiza con anticipación, cuando la predecesora aún no se ha cosechado.

Por ejemplo, en una cama de tomates, que se llena en una estación bastante cálida, puede sembrar una ensalada a principios de la primavera. Y no está obligado a vaciar la cama limpiamente cuando se plantan los tomates. Nada impide que las plantas de lechuga la dejen tal y como se consumen, hasta el momento en que la lechuga va a la flecha.

Los rábanos pueden comportarse de la misma manera en un lecho de sandías: pueden permanecer en él incluso cuando se plantan las sandías. Hasta que pierde su calidad comercial. E incluso floreciendo. Es interesante pasar el testigo en los greens, plantados en el otoño. En primavera, se puede plantar cualquier cultivo en este lecho (excepto las legumbres que son incompatibles con las cebollas). Y para cuando este cultivo entre en vigor, ¡las cebollas ya se han comido! Así es como cultivamos girasol y pimiento.

Aún más interesante, los guisantes se pueden reemplazar por frijoles. Se siembra, por supuesto, mucho antes que los frijoles, crece y madura rápidamente, y cuando llega el calor (¡hora de los frijoles!), Se seca y proporciona la parte superior de los frijoles como un enrejado.

En lechos de pimientos y berenjenas, puede (¡y debe!) Sembrar cultivos tecnológicos (avena, etc.) sin esperar el final de la fructificación y la recolección de tallos. Un lecho de pimienta sin limpiar "demasiado crecido" retendrá más nieve.

Plantación conjunta de plantas

Para la siembra conjunta en inglés, se utiliza la palabra exacta interplanting, que, lamentablemente, no tiene equivalente en ruso (a excepción del "papel de calco" entre plantaciones). Las plantas co-plantadas crecen en un vecindario bastante cercano durante mucho tiempo. Y, por supuesto, deben ser compatibles.

Al crear camas intensivas reales, en general, se combinan la siembra secuencial, la resiembra anticipada y la siembra conjunta de plantas.


Fertilidad del suelo y fertilización de la uva.

Desde principios del siglo pasado, los científicos han intentado establecer la tasa media de eliminación biológica de minerales del suelo por las uvas. El caso es que el cultivo de bayas, brotes, hojas y madera consume una cierta cantidad de elementos minerales.

Además, anualmente cortamos la cosecha y la vid y la sacamos del viñedo, lo que significa que el suelo tiene costos constantes.
Los científicos en sus estudios han llegado a la conclusión de que la comida para llevar en diferentes años es significativamente diferente, a veces. Por ejemplo, extracción biológica de una hectárea de viñedo según los datos de VNIIViV im. Potapenko - nitrógeno 43-173 kg, fósforo 10-47 kg, potasio 93-163 kg. Las fluctuaciones son causadas por rendimientos cambiantes, crecimiento diferente de arbustos en diferentes años, características varietales de uvas específicas y una serie de razones no muy claras. Se ha establecido el contenido óptimo de las principales sustancias minerales en las hojas de parra: nitrógeno 0,4-2,8%, fósforo 0,5-0,55%, potasio 1,9-2,3%. Posteriormente, se hicieron recomendaciones para el cálculo de la remoción promedio, en base a la masa del cultivo obtenido. Se cree que para el cultivo de 1 tonelada de uvas del suelo se extraerá: nitrógeno 5-8 kg, fósforo 2-4 kg, potasio 5-10 kg. Las cifras presentadas tienen en cuenta la eliminación de sustancias gastadas en el crecimiento de todos los órganos del arbusto, no solo del cultivo en sí.

Muchos investigadores insisten en la importancia de compensar las sustancias que se desprenden del suelo para evitar una disminución de su fertilidad, y esto es difícil de discutir. Existen recomendaciones sobre la necesidad de compensar completamente la eliminación en suelos de alto suministro, en el suministro medio, la cantidad de fertilizantes debe ser 2-3 veces mayor que la tasa de eliminación, en suelos pobres de 3-5 veces. Esto tiene en cuenta el hecho de que un gran porcentaje de fertilizantes será arrastrado a las capas profundas del suelo (principalmente nitrógeno) o será ligado por el suelo y pasará a compuestos inaccesibles para las plantas. Si se arma con una calculadora, conociendo el contenido de sustancias activas en los fertilizantes, puede calcular fácilmente las tasas de fertilización por cada metro. Por ejemplo, el rendimiento planificado de un arbusto es de 30 kg de bayas, calcularemos la tasa anual de aplicación de potasio cuando usemos sulfato de potasio como fertilizante de potasio. Cada kilogramo de cultivo extrae del suelo una media de 7,5 gramos de potasio, respectivamente 7,5 * 30 = 225 gramos. El contenido de principio activo en sulfato de potasio es de aproximadamente el 50%, lo que significa 225 * 2 = 450gr de sulfato de potasio debemos añadir Si un arbusto ocupa, digamos, un área de 6 m 2, entonces se deben aplicar 450/6 = 75 g de fertilizante por metro. Se calcula de manera similar para cada elemento. Si tenemos en cuenta que parte del potasio aplicado se unirá al suelo, entonces esta tasa debe aumentarse en consecuencia. Y cuánto se conectará y cuánto puede usar el arbusto. Esta es una gran pregunta abierta.

Hubo un período en el que traté de profundizar en tales cálculos y seguir las recomendaciones, pero luego repensé mis puntos de vista y fui de una manera ligeramente diferente, de la que hablaré un poco más adelante. En mi opinión, tales métodos de cálculo, como el enfoque en sí, son aceptables cuando se cultivan plantas en hidroponía o en sustratos, pero no en suelo vivo.

En agricultura intensiva, trabajar con fertilizantes minerales le permite lograr rendimientos muy serios. Pero todos deben entender que con la palabra "trabajo" me refiero no solo a esparcir un paquete de fertilizantes de acuerdo con las instrucciones, sino mucho más. Esto requiere un conocimiento serio que, francamente, no todos los agrónomos poseen. Conozco solo a unos pocos maestros que trabajan con agua mineral de manera plena consciente y profesionalmente. No puedo contarme entre ellos, por lo que no considero correcto describir aquí los métodos de su trabajo. Además, no puedo recomendar estos métodos a los aficionados, ya que es imposible obtener el nivel de conocimiento necesario de un par de artículos en Internet, y es muy posible deshacerse de su terreno o malgastar dinero. En esta ocasión, sería apropiado citar al médico alemán en agronomía Gunther Kant - "Métodos de cultivo intensivo - una navaja en las patas de un mono". Es difícil no estar de acuerdo con él.

La propia experiencia y la comunicación con los compañeros demuestran que son los amantes del vertido incontrolado y de los "potenciadores" de los arbustos los que más a menudo se encuentran con elementos, cuya causa no es fácil de averiguar.El hecho es que algunos elementos minerales muestran antagonismo en relación con otros, por ejemplo, el exceso de fertilizante de potasio interfiere con la absorción normal de calcio, como resultado, el agrietamiento de las bayas en un suelo inicialmente normal. También hay una serie de antagonismos con oligoelementos. En el caso normal, trabajando con agua mineral en dosis elevadas, es necesario analizar periódicamente el suelo y realizar ajustes en el esquema de aplicación para el próximo año de acuerdo con los datos obtenidos. ¿Pero cuántos lo hacen?

Le sugiero que mire las cosas de manera un poco diferente, reconsidere su enfoque, en primer lugar, al mantenimiento de nuestros suelos y, tal vez, haga su vida algo más fácil. Diré enseguida que en muchos sentidos soy un empirista empedernido, es decir, creo sólo en lo que puedo ver con mis propios ojos. Ninguna publicidad de los fabricantes o los argumentos de los científicos me convencerán de la utilidad y necesidad de tal o cual evento si no puedo sentir sus resultados. Lo que veo y las conclusiones a las que llego en mis reflexiones me hicieron repensar mi enfoque de la fertilización del viñedo. Por cierto, vivimos bajo el capitalismo, en un mundo gobernado exclusivamente por el dinero, en esta situación es bastante estúpido asumir con fe las recomendaciones (fundamentalmente publicitarias) de científicos financiados por empresas.

Intentemos mirar la naturaleza de nuestro planeta, dejando de lado por un tiempo todo el conocimiento que nos brinda la agronomía moderna. Este mundo ha existido durante miles de millones de años, a partir de la piedra y el agua que alguna vez estuvieron sin vida se formó una capa, que ahora llamamos suelo. Ninguna catástrofe de escala cósmica, incendios, extinciones impidieron la formación de esta capa. Durante todo este tiempo, el suelo solo se enriqueció, todo lo que generó murió aquí y fue devuelto al suelo. Cualquier compuesto orgánico de la naturaleza se crea mediante la fotosíntesis. Solo hay una fuente de energía, la energía solar y una "fábrica para su procesamiento", una hoja. Todo lo demás en el planeta fue, es y permanecerá para siempre. Sería apropiado aquí citar a K.A. Timiryazer: "Todas las sustancias orgánicas, por diversas que sean, dondequiera que se encuentren, ya sea en una planta, en un animal o en una persona, pasan a través de la hoja, se originan a través de la hoja, se originan a través de las sustancias producidas por la hoja. Fuera de la hoja, o mejor dicho, fuera del grano de clorofila, en la naturaleza no hay laboratorio donde se segregue la materia orgánica. En todos los demás órganos y organismos se transforma, transforma, sólo aquí se vuelve a formar a partir de materia inorgánica ". Entonces, ¿por qué creemos que por nuestra existencia, al cultivar alimentos para nosotros mismos, inevitablemente debemos agotar el suelo? ¿Quizás los dinosaurios que vivieron en el planeta antes que nosotros, y mucho más tiempo que nosotros, no comieron nada? Probablemente comió. Y comieron más que nosotros, y no fertilizaron nada, y la tierra solo se enriqueció. ¿Conoce casos en los que una tierra virgen o un área forestal se extinguió repentinamente por sí sola debido al agotamiento del suelo? No sé. ¿Ha pensado alguna vez en cuántas toneladas de bosques se talan y se extraen de cada hectárea? Mi respuesta es miles de toneladas. Los bosques del siglo dan decenas de miles de toneladas. ¿Alguien ha pensado en fertilizar una matriz talada? ¿Qué tan pronto crecerá un nuevo bosque en este lugar?

Como referencia, algunos números. En un metro de capa de suelo hay fósforo de 0,6 a 18 toneladas por hectárea. Al mismo tiempo, no más del 1% de este stock está disponible para las plantas, de 5 a 200 kg por hectárea. Incluso en los suelos rocosos más pobres, en una capa de 20 cm de espesor, el potasio está contenido a partir de 300 kg / ha, en los chernozems rusos es de hasta 18 toneladas por hectárea. Estas reservas son inaccesibles, ya que están contenidas en forma de silicatos. Los fertilizantes minerales introducidos por nosotros también se unen rápidamente al suelo y pasan a los mismos compuestos inaccesibles, por lo tanto, si ya está agregando agua mineral, debe hacerlo hasta la profundidad de las raíces principales para usarlas con el máximo efecto. E incluso en este caso, quedan dudas sobre la proporción que realmente asimilarán las plantas. Mientras tanto, para liberar las reservas de suelo, solo se necesitan procesos naturales para asegurar su disponibilidad. En el suelo vivo, el dióxido de carbono, formado durante la descomposición de los restos vegetales en la superficie, desciende a través de los túbulos naturales y, mezclado con agua, forma dióxido de carbono, que es capaz de disolver compuestos inaccesibles y convertirlos en formas asimilables por las plantas. Algunos científicos realizaron experimentos con la introducción de dióxido de carbono en el suelo, los resultados mostraron la liberación de enormes reservas minerales en una forma disponible para las plantas con un aumento significativo en la masa verde de las plantas. Sin embargo, en el suelo tradicionalmente arado no hay una capa de materia orgánica en descomposición en la superficie, así como no hay una estructura de canales a través de los cuales pueda bajar el dióxido de carbono, en la capa cultivable seca no hay una nitrificación efectiva (oxidación y unión de la atmósfera nitrógeno).

Entonces, ¿por qué nuestros suelos claramente están perdiendo fertilidad con el tiempo? Para aquellos que estén interesados ​​en profundizar en este tema, les recomiendo encarecidamente que lean el libro de Nikolai Kurdyumov "El dominio de la fertilidad". Hizo un gran trabajo, recopiló en un libro los trabajos de varios autores, no químicos teóricos, sino practicantes reales, que realmente mostraron exactamente cómo son las cosas con nuestros suelos y qué rendimientos se pueden obtener revisando los enfoques. Citaré varias diferencias fundamentales entre suelo natural y "cultivado" por nuestros esfuerzos, y le aconsejo que busque un libro y lo lea.

- Estructura capilar natural. El suelo debe tener una estructura capilar, no suelta, como lo hace una pala por un tiempo, es decir, capilar. El suelo, impregnado de muchas raíces de plantas, que mueren y vuelven a crecer, finalmente adquiere una estructura porosa de canales: capilares. A través de estos canales, se lleva a cabo la comunicación con la atmósfera, el agua de lluvia llega fácilmente a la profundidad sin acumularse en los charcos, el dióxido de carbono puede penetrar en capas profundas a través de los canales del suelo, aquí se produce el "riego del suelo": condensación de la humedad atmosférica.

- Capa orgánica. La materia orgánica debe estar en la superficie y nada más. En la superficie, los restos orgánicos pueden descomponerse, liberando dióxido de carbono, que se hundirá en los canales del suelo y disolverá los compuestos minerales que antes eran inaccesibles para las plantas. Aquí, en la superficie, con un suministro de aire constante, tiene lugar la nitrificación activa. La capa orgánica también debe proporcionar una diferencia suficiente entre la temperatura del suelo y el aire para una efectiva pérdida de rocío en el interior. En bosques densos, este método de obtención de humedad es el principal, el bosque no sufre sequías.

- Conservación de la biocenosis natural. Para la descomposición normal y rápida de los restos orgánicos y la nitrificación efectiva, funciona una gran cantidad de microorganismos, los gusanos aflojan constantemente el suelo. Se ubican exactamente en aquellas capas donde deben realizar su función, así es como la naturaleza misma, el transbordo del embalse solo perjudica los procesos naturales.

Inicialmente, en mi opinión, el problema está en nuestra percepción del suelo. Después de leer sobre las necesidades de las plantas de elementos minerales, las cifras de eliminación y el efecto milagroso de los fertilizantes, imaginamos el suelo como una especie de mezcla de agua mineral con arcilla, arena y humus. Y, por supuesto, debe reponerse si gasta, de lo contrario, el déficit no se puede evitar. Una idea muy primitiva, que, sin embargo, es cierta para muchas de nuestras tierras. El hecho es que el suelo vivo, natural y lo que tenemos en los campos y jardines son cosas completamente diferentes. El suelo cultivado anualmente mediante arado o excavación profunda es esencialmente un sustrato que contiene un cierto suministro de elementos minerales disponibles y humus, pero desprovisto de procesos naturales que deberían mantener y aumentar la fertilidad. Usamos, solo desperdiciamos, lo que fue creado por la naturaleza antes que nosotros. Habiendo agotado las reservas, tomamos el ejemplo de Israel y aplicamos fertirrigación en todas partes (aplicación de fertilizantes en forma líquida con riego), aunque si los israelíes tuvieran los suelos que tenemos nosotros, seguramente habrían usado otras tecnologías.

Si queremos al menos reducir nuestros costos de fertilizantes, debemos esforzarnos por restaurar la estructura natural del suelo. Sin embargo, para ser justos, hay que decir que el cultivo de diferentes cultivos requiere diferentes técnicas agrícolas, y está lejos de ser siempre posible trabajar con un monocultivo utilizando medios estándar en suelo natural, ya que una tarea en muchos aspectos contradice la otra. O requiere una complicación significativa y un aumento en el costo de procesamiento, en cuyo caso es más fácil y económico para el agricultor comprar constantemente fertilizantes minerales y trabajar con métodos tradicionales. Sin embargo, cada vez más agricultores de todo el mundo están recurriendo a la agricultura orgánica, encontrando métodos de labranza inteligentes y eficientes, ahorrando en fertilizantes, obteniendo excelentes resultados y sin arruinar sus tierras.

Volvamos a nuestras tareas, a nuestros viñedos. Primero, comprendamos la necesidad de fertilizar las uvas, qué arbustos deben fertilizarse en general y cuáles, tal vez, no lo necesiten en absoluto. El sistema de raíces principal de las uvas se encuentra a una profundidad de 40-60 cm, las raíces individuales son mucho más profundas. A los lados, las raíces se extienden a lo largo de varios metros. La experiencia práctica muestra que en el caso de arbustos que crecen por separado, en particular arbustos de cenador en el patio, no es necesario cuidar su nutrición. Incluso los arbustos que crecen bajo asfalto o cemento desnudo, donde no hay forma de fertilizar el suelo, se sienten muy bien durante muchos años, a pesar de la mala tierra de arena y grava en mi sitio. Sus raíces se alejan del sitio de plantación del arbusto y encuentran suficiente alimento para ellos. Los arbustos injertados en portainjertos vigorosos provocan más a menudo un deseo de ralentizar su crecimiento que de fertilizar adicionalmente. Por lo tanto, si cultiva solo una o dos hileras de uvas, o incluso más varios arbustos que crecen por separado, lo más probable es que el problema de reducir la fertilidad nunca se presente ante usted. Otra cosa es si el viñedo se planta en un arreglo de varias hileras, monocultivo. En este caso, y más aún cuando se trata de altos rendimientos, hay que cuidar el suelo. Afortunadamente, estamos ante una planta perenne, no es necesario sembrar y cosechar todos los años, y esto ya simplifica el asunto, al menos definitivamente podemos rechazar el arado y la excavación.

No estoy llamando para nada a abandonar por completo los fertilizantes minerales, como puede parecer por lo anterior, porque estamos hablando de un viñedo con un rendimiento decente, donde el arrastre es realmente alto, los suelos pueden ser realmente pobres y traer la tierra a un estado normal es una tarea para más de un año. Sin embargo, el suelo debe esforzarse por restaurar y "revivir" para, en última instancia, reducir el consumo de fertilizantes, aumentar su eficiencia y simplificar la aplicación. Los viejos agrónomos saben que los campos agotados "desgastados", dejados durante varios años bajo pasto natural, recuperan en gran medida su fertilidad. Y los jardineros en este caso dicen: "la tierra ha descansado". Dado que se trata de un cultivo que se puede cultivar durante décadas en un solo lugar, tiene sentido tener cuidado al principio de no llevar el suelo a la necesidad de "descanso".

En total, mi punto de vista sobre el tema de la nutrición de la uva es que es deseable una compensación total por la remoción biológica, en suelos pobres incluso es necesaria, pero no solo a través de fertilizantes minerales, sino con un complejo de materia orgánica que ingresa constantemente al suelo y fertilizante mineral eficaz. Es decir, llevar el suelo a un estado cercano al natural, además de un fortalecimiento operativo adicional con fertilizantes minerales. Además, es fundamentalmente importante que la mayoría de los fertilizantes aplicados sean asimilados por las plantas y no solo enterrados en el suelo con un efecto dudoso.

Para regiones con diferentes climas, es posible que deba encontrar su esquema óptimo de manejo del suelo. En el próximo artículo, trataremos más específicamente de abordar las preguntas y respuestas a ellas.


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