Cultivo de tomates en invernaderos bajos. Parte 2

Cultivo de tomates en invernaderos bajos. Parte 2

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Instalación de invernadero

Entonces, pegamos los arcos con un paso de aproximadamente 70 cm a una profundidad de 20 cm. A una distancia de aproximadamente un metro de los arcos finales, las tablas se clavan oblicuamente en el suelo y las clavijas detrás de ellas. Adjuntamos varillas largas a los arcos en su parte superior con alambre blando. Los extremos gruesos de las varillas deben dirigirse hacia los extremos del invernadero.

Tomamos un clavo largo, le quitamos la tapa, aplanamos la varilla y pegamos el clavo a la mitad de la longitud en el extremo de la varilla. Luego tomamos un trozo de una varilla más gruesa, que tenga una longitud igual a la distancia desde el extremo de la varilla a la tabla, lo colocamos en un clavo, lo doblamos y lo empujamos contra la tabla. El marco del invernadero está listo.


Luego lo cubrimos con una película (tres metros de ancho es suficiente, y su longitud, como ya hemos señalado, es de 8 metros). Atamos los extremos de la película y atamos a las clavijas. A ambos lados de la película colocamos cilindros de agua potable, medio llenos. Dicho invernadero es muy resistente al viento y, al mismo tiempo, es muy fácil ventilarlo: desatamos la película de las clavijas, la giramos y la sujetamos con pinzas para la ropa en los arcos de los extremos.

Y cuando el sol se calienta, puede abrir los invernaderos por completo: retire los cilindros de un lado y arroje la película al otro lado. Es cuestión de unos minutos. En tal invernadero, tanto el aire como la tierra se calientan mucho más rápido que en uno alto. A mediados de mayo, cuando el suelo a una profundidad de 10 cm se calienta a 12 ... 13 ° C, ya puede plantar plántulas. Hago el marcado de los asientos de la siguiente manera: primero, pego las ramitas a lo largo de la línea media cada 60 cm, luego a lo largo de las dos líneas extremas entre las ramitas de la fila central. Quizás, para algunos jardineros, tal plantación parecerá espesa, pero la práctica muestra que esto no es así.


Plantar plántulas en el jardín.

La preparación de los lugares de aterrizaje es la siguiente: traigo dos cucharadas de arena al lugar de aterrizaje, una cucharadita superfosfato, una cucharada de ceniza (preferiblemente) y un puñado completo de té seco dormido. Todo esto está completamente mezclado con la tierra. He estado preparando té seco durante todo el invierno; se seca en una lata de arenque sobre el radiador. Me gustaría decir algunas palabras sobre el papel de este té para dormir. En primer lugar, las hojas de té, al hincharse, aflojan el suelo, aumentando su permeabilidad al aire, en segundo lugar, acumulan humedad y, en tercer lugar, incluso en el té para dormir hay muchas sustancias útiles para las plantas.

El té para dormir se puede considerar como un fertilizante de micronutrientes. Puse los paquetes con plántulas en un recipiente con agua (su temperatura es de 18 ... 20 ° С) hasta que el terrón de tierra en el paquete esté completamente saturado de humedad. Luego doy la vuelta a la bolsa, la arrugo un poco y se puede quitar fácilmente del terrón de tierra. Si no se quita, debe cortarse. Puedes ver que todo el bulto está plagado de raíces. Planto con cuidado las plántulas en el suelo, mientras que la parte superior del terrón de tierra debe estar aproximadamente 1 cm por debajo del nivel del suelo, pero no más.

¿Por qué? El hecho es que toda la vida y el trabajo de las raíces ocurre principalmente en la capa superior y caliente de la tierra. Se sienten bien en esta capa. En el otoño, cuando tiene que arrancar los arbustos fértiles, es claramente visible que el sistema de raíces de todos los arbustos se encuentra principalmente horizontalmente, las raíces no entran en las capas frías y profundas del suelo. Después de plantar, las plántulas no se riegan. La humedad en el coma del suelo de las plántulas es suficiente y, con el riego, la permeabilidad del suelo al aire disminuye.

Debes colocar una clavija cerca de cada arbusto. Su altura es casi al arco. Después de dos semanas, las plántulas no serán reconocidas. Crece, como dicen, a pasos agigantados, preparándose para la floración. En un invernadero bajo, ella está caliente, incluso si el sol comienza a calentar. Luego se retiran los cilindros en el lado este, se arroja la película sobre los arcos y los tomates crecen en campo abierto. A los tomates les gusta mucho la luz solar directa. Por supuesto, en un clima normal, los invernaderos deben estar cerrados por la noche. Solo si hay un calor anormal, como en el verano de 2010, los invernaderos pueden dejarse abiertos las 24 horas.

Protección contra las heladas

Se conocen signos de una posible helada: clima tranquilo y despejado, una fuerte ola de frío por la noche. Proteger tomate de las heladas, debe pegar varios arcos (tiene cuatro de repuesto) a lo largo del invernadero a una profundidad de aproximadamente 15 cm y estirar la segunda película (la más barata, 100 micrones), y luego reorganizar los cilindros de presión en el exterior película. El espacio de aire entre las películas creará un efecto de "segundo fotograma" y los tomates no se dañarán. Por la mañana, cuando el sol calienta, todo esto debe ser removido antes de la próxima (¡Dios no lo quiera!) Helada.

Robando

Debe llevarse a cabo con mucho cuidado para que las fuerzas del arbusto de tomate no se difundan. Alrededor del 20 de junio, durante la floración del segundo y tercer pinceles, los tomates deben rociarse con el acelerador de maduración Novosil de acuerdo con las instrucciones de preparación. Se pueden usar otros estimulantes, pero esto debe intentarse.

Regando

Si el clima es lluvioso, el riego es muy raro. En el verano de 2009, regué tomates tres veces, de las cuales una vez, con la adición de infusión de estiércol de pollo, 1 litro por regadera. Si no hay arena, se puede reemplazar con Uniflor-crecimiento. En el verano anormalmente caluroso de 2010, regué tomates cada 3-4 días (vertí una regadera en cuatro arbustos) en la raíz.

Quitar flores

Ya del 18 al 20 de julio, debes cortar todas las flores. De todos modos, los tomates que se han atado de ellos permanecerán verdes y no necesitamos frutos verdes. Solo en los arbustos de la variedad Caperucita Roja se pueden cortar las flores más tarde, de modo que en septiembre haya tomates maduros del arbusto. Y hasta el 20 de julio, los brotes más débiles de los pinceles deben eliminarse. Y también los dos últimos brotes en el dorso de cada mano. A medida que la fruta madura, las hojas inferiores también deben arrancarse. Los frutos alimentarán las hojas por encima de la maleza.

Protección contra el tizón tardío

Para no ser enfermedades del tizón tardío, las plantas de tomate deben rociarse con una infusión de ajo: 50 g de dientes de ajo picados por 2 litros de agua, dejar reposar durante dos días y luego filtrar. Probado por la experiencia: no habrá enfermedad. Esto debe hacerse semanalmente después de que la temperatura descienda por debajo de los 8 ° C por la mañana, especialmente durante las frías nieblas de otoño.

A finales de agosto, los tomates deben estar recogidos. Al mismo tiempo, las raíces pequeñas se rompen, los frutos dejan de aumentar de tamaño y rápidamente se vuelven rojos.

Control de plagas

En el fresco verano de 2009 hubo una invasión de arbustos de tomate caracoles y babosas... Muchas vainas resultaron dañadas, algunas se comieron casi por completo. Dicen que para combatir estas plagas, algunos jardineros riegan el suelo alrededor del invernadero con una solución salina fuerte. Entonces las babosas no caen sobre los arbustos de tomate. Pero no verifiqué tales recomendaciones, porque el verano pasado, debido al calor, estas plagas no estaban en el sitio.

En 2009, mi invernadero estuvo en pie hasta el 20 de septiembre (entonces no había heladas), el 95% de las frutas se pusieron rojas, la temporada pasada corté flores en los arbustos el 15 de julio, demasiado temprano, así que el 3 de septiembre quité el último tomate rojo . Todos los arbustos eran pardos, marchitos, rendían plenamente toda la cosecha en frutos rojos, aunque junio fue fresco y casi sin sol. Comimos muchos tomates y enrollamos parte de la cosecha en seis botes de tres litros. Al principio, mis vecinos no prestaban atención a mis discretos invernaderos, pero a mediados de agosto, cuando los arbustos estaban literalmente cubiertos de tomates rojos, se detuvieron y preguntaron: ¿qué tipo de tomate planté?

Variedades de tomate

¿Qué variedades son adecuadas para esta tecnología? Por supuesto, determinante, de tamaño insuficiente, 80-90 cm de altura, no más. Ahora existen muchas variedades de este tipo. Según mi experiencia personal, puedo recomendar las siguientes variedades:

1. Por encima de todo, variedades de bajo nivel Beta o Boney MM. Deben plantarse en la línea este del invernadero, luego no bloquearán los arbustos del sol en la línea media. Estas variedades producen los primeros frutos rojos. Pero estas variedades son de bajo rendimiento. Quizás haya más variedades de bajo nivel de rendimiento, por ejemplo, escuché buenas críticas sobre las variedades Ranetochka y Antoshka: dan frutos tempranos y en grandes cantidades, y la segunda camada son frutos amarillos.

2. Variedad semideterminante Báltico. Da muchas frutas grandes: 200-250 g cada una (la más grande pesó 350 g), pero crece por encima del invernadero, por lo que debe pegar marcos en forma de U en el suelo y doblar el tallo superior debajo de la película.
3. Variedad Anyuta. Madura más tarde que otros, pero da muchos frutos grandes.
4. Variedad Pink Andromeda. Frutas deliciosas.
5. Variedad Caperucita Roja: produce muchos tomates de tamaño mediano, ideales para enlatar.

También debe tenerse en cuenta que dicho invernadero cada 2-3 años se puede mover fácilmente a otro lugar, porque no se recomienda cultivar tomates durante más de tres años en un solo lugar.

Por supuesto, el verano de 2010 fue anormal, no recuerdo un período tan largo de “calor africano” (aunque no tuvimos sequía), pero en las condiciones de un verano promedio de Petersburgo, esta tecnología nos permitirá para obtener una cosecha decente de tomates rojos. Por supuesto, esta tecnología también tiene desventajas. El principal es que es deseable que los tomates se cuiden constantemente: caliente - abra el invernadero; Hacía más frío por la noche, lo cerraron. Pero como estas operaciones son muy sencillas y requieren un mínimo de tiempo, puedes negociar con tus vecinos para hacer esto en tu ausencia. Pero comerás tomates del arbusto durante casi dos meses y conservarás parte de tu cosecha para el invierno en tarros.

Mark Ginsburg, jardinero veterano
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Preparación de semillas

(Por lo general, entre fines de febrero y principios de marzo). Clasifico las semillas, las clasifico con cuidado, elijo formas grandes y correctas (las semillas que envío por correo ya han sido clasificadas a mano y no requieren clasificación). Las semillas son pequeñas y de forma irregular que tiro.

Nunca hago la clasificación de semillas en una solución salina, como escriben en los libros, ya que tal procedimiento para 15-20 semillas de una variedad simplemente no tiene sentido.

Pongo las semillas en bolsas pequeñas de varias capas de gasa (las medias de mujer vieja son las mejores), cada variedad en su propia bolsa, y les ato una etiqueta con el nombre de la variedad en un hilo largo y fuerte.

Puse las bolsas con semillas en una solución muy oscura de permanganato de potasio (aproximadamente una cucharada de café sin la parte superior de permanganato de potasio por 1 litro de agua) durante 15-20 minutos para desinfectar. Después de eso, enjuago las bolsas de semillas durante 5-10 minutos con agua corriente.

En una bandeja para hornear o una paleta con lados, de al menos 3-4 cm, coloco en 4-6 capas una tela gruesa tipo calicó (es mejor usar tela de ropa de cama vieja), empapada en una solución de fertilizantes micronutrientes para plantas de interior y humato de sodio (un estimulador del crecimiento y la formación de raíces) - 1 tableta y 1 g por litro de agua, respectivamente. Puse las semillas en la tela en una capa, una semilla a una semilla de una variedad, a través del espacio, otra variedad, etc. Hago un registro de acuerdo con el esquema, dónde se encuentra qué variedad.

El paño debe estar muy húmedo, pero no debe haber exceso de agua encima para que las semillas queden apretadas y no se muevan cuando se inclina el palé. Se coloca en una bolsa de plástico para que la capa superior del film no toque las semillas, y lo pongo en la parte superior del estante de la cocina. Allí tengo el lugar más cálido, unos 25-30 grados. Después de 24 horas, puse la paleta con semillas durante 3-4 horas en el estante inferior del refrigerador, luego durante 20 horas, nuevamente en el estante, y así sucesivamente tres veces. Luego dejo la paleta tibia hasta que las semillas estén horneadas. Esto suele suceder de 3 a 5 días.

Tan pronto como las semillas comienzan a picotear, comienzo a plantar. Quiero advertirle especialmente: no espere hasta que todas las semillas eclosionen, de lo contrario, esto puede provocar un crecimiento excesivo de las raíces de las primeras semillas y pueden romperse durante la siembra. Si las semillas comienzan a picotear, y por alguna razón no puedes plantarlas, mete la paleta en el refrigerador, allí las semillas, sin que crezcan demasiado, pueden permanecer entre una y media y dos semanas. Pero es mejor no hacer eso.


Plantar plántulas en el suelo.

Para que las plántulas se arraiguen bien, las plantas crezcan sanas y reciban todos los nutrientes necesarios, es necesario preparar adecuadamente el suelo y plantar las plántulas correctamente, brindándole el cuidado adecuado después de la plantación.

Cuándo plantar en el suelo, invernaderos.

El momento de plantar plántulas en terreno abierto o cerrado depende de las condiciones de temperatura.
Las berenjenas se plantan en las camas a finales de mayo, un poco más tarde tomate y pimiento. Plantar berenjenas demasiado pronto en un suelo frío y con una calefacción insuficiente provoca un retraso en el crecimiento e incluso puede provocar que se sequen debido a la hipotermia.

Las plántulas de berenjena se plantan en invernaderos desde mediados de marzo hasta mediados de mayo (según el momento de sembrar semillas de berenjena para plántulas), en presencia de 3-5 hojas bien formadas.

Debido a los altos requisitos de luz y calor, las berenjenas no se deben plantar antes:

  • a un invernadero calentado - a principios de marzo
  • en un túnel climatizado - en la primera quincena de abril
  • a un invernadero sin calefacción, invernadero - a principios de mayo
  • en campo abierto - después del 20 de mayo.

Las fechas indicadas se dan para la franja central, región de Moscú, en las regiones más al norte o al sur, las fechas pueden cambiar ligeramente, teniendo en cuenta las condiciones climáticas.

Preparación del suelo

Las berenjenas deben cultivarse en el primer año después de aplicar el estiércol. Los mejores cultivos antecedentes son:

  • legumbres
  • bulboso
  • pepinos
  • ensalada.

No apto como predecesores:

  • repollo
  • raíces
  • hierba mora.

Después de 3-4 años, puede cultivar berenjenas en la misma área.

Antes de plantar plántulas de berenjena endurecidas en campo abierto, las malezas se eliminan con cuidado y el sitio se desentierra para retener la humedad. El arado debe hacerse en otoño.

En el otoño, se debe aplicar estiércol en el sitio a razón de 4 kg / m 2. Los fertilizantes minerales se aplican en una cantidad de 35 a 45 g / m2 en una proporción igual de N: P: K o después de un análisis químico del suelo. Los fertilizantes de fósforo y potasio generalmente se aplican a principios de la primavera, y se aplica nitrato de calcio y amonio antes de plantar las plántulas.

Durante la temporada de crecimiento, se requerirá fertilizar con nitrógeno, preferiblemente en forma de nitrato de amonio, que se aplica dos veces a una dosis de aproximadamente 5 g / m 2 cada vez:

  1. la primera vez después de enraizar las plantas, aproximadamente 2 semanas después de la siembra
  2. la segunda vez - durante la fructificación.

Al mismo tiempo, no se recomienda alimentar a la berenjena con nitrógeno durante la floración, esto puede provocar la caída de las flores.

Aterrizaje

El esquema de plantación de berenjenas es el siguiente: 50 × 60 cm o 60 × 60 cm.

Densidad de plantación en invernaderos: 3-4 plantas por 1 m 2. Entonces se proporcionan las condiciones de iluminación adecuadas. Es importante que los arbustos no se sombreen entre sí.

El suelo en el que se plantan las plántulas debe estar suficientemente húmedo. No debe regar las plantas con demasiada intensidad inmediatamente después de la siembra, esto inhibe el crecimiento y no contribuye a su enraizamiento profundo. Sin embargo, debido a la falta de agua durante la temporada de crecimiento, las flores y los capullos se caen.

Después de plantar las plántulas en el suelo, se realiza la fertilización, si es necesario, el riego y la lucha contra enfermedades, plagas y malezas. La mayor dificultad para cultivar berenjenas es la lucha contra las plagas de las plantas de solanáceas (pulgones, escarabajo de la patata de Colorado) y en invernaderos, con la mosca blanca de invernadero.

Para mejorar la humedad del suelo, el control de malezas, la cama del jardín se puede cubrir, por ejemplo, con paja.

En los invernaderos, cuando el sustrato se cubre con una envoltura de plástico negro o agrofibra negra, la temperatura es más alta, los arbustos entran en el período de fructificación más rápido y producen un rendimiento promedio de aproximadamente 1 kilogramo más alto por metro cuadrado que las plantas sin mantillo.

Las berenjenas cultivadas en invernaderos se ven fuertemente afectadas por una amplia gama de patógenos y enfermedades del suelo que causan la pudrición de las plantas y la podredumbre gris. Combatir estas enfermedades es difícil. Es mejor prevenirlos:

  • correcta rotación de cultivos
  • desinfección de locales y equipos
  • tratamiento de semillas.

Cuando se cultivan en invernaderos, las plantas generalmente crecen a una altura de 150 cm o más, por lo que deben atarse a soportes, como cuando se cultivan pimientos o tomates.

La densidad de plantación óptima en invernaderos es de 3 a 3,5 plantas / 1 m 2. Dichos arbustos se pueden formar en 2-3 brotes. Durante la temporada de crecimiento, se deben eliminar algunos brotes laterales innecesarios para evitar una densidad de copa excesiva, que promueve la propagación de plagas y podredumbre gris.

Los frutos se suelen recolectar con un tallo de 2-3 cm de largo, de hecho, comienzan a madurar a finales de julio. La piel de la fruta es brillante en la etapa de maduración y la pulpa es firme y sin amargor. A medida que alcanza la madurez fisiológica, la piel de la berenjena cambia de color, pierde su brillo, la pulpa se vuelve algodonosa y las semillas se endurecen y oscurecen.

Las berenjenas no son adecuadas para el almacenamiento a largo plazo, pierden su turgencia muy rápidamente y se arrugan. Protegidos con una película, a una temperatura de 4-6 ° C, se almacenan durante 3-4 días.


Colocar tomates en áreas abiertas

Al plantar al aire libre, el jardinero no está limitado por el marco. Lo principal es elegir un área bien iluminada con suelo fértil, protegida de los fuertes vientos.

Método de aterrizaje paralelo:

  • ancho de la cama - 100 cm
  • paso entre ellos - 90 cm
  • paso entre plántulas - 60 cm.

  • ancho de la cama - 1-1,2 m
  • paso entre ellos - desde 90 cm
  • paso entre plántulas - desde 50 cm.


Determinando el tiempo de siembra

Las plántulas de tomate, dependiendo del sitio de siembra, condiciones de crecimiento, intensidad de crecimiento, al momento de la siembra en un lugar permanente pueden tener dos edades: 45-55 y 55-65 días. Se toma como punto de partida el estado de los cotiledones completamente abiertos y tomando una posición horizontal.

Los híbridos y variedades determinantes (es decir, aquellas plantas que por sí mismas limitan su crecimiento y alcanzan un máximo de 1,6 m) necesitan de 45 a 55 días. La mayoría de ellos es más racional para cultivar al aire libre o bajo refugios temporales. Híbridos altos e indeterminados que planea cultivar en invernaderos e invernaderos (es decir, tener la oportunidad de estar en condiciones cómodas temprano), es mejor ser mayor: 55-65 días de edad.


Es importante determinar correctamente la fecha de siembra.

Al cultivar plántulas por primera vez, los jardineros jóvenes a menudo calculan incorrectamente el momento de plantar plantas en el suelo (protegido y abierto) en un lugar permanente. Bajo nuestras condiciones climáticas, es difícil entenderlos y definirlos con precisión. Pero debe recordarse que las plántulas demasiado crecidas traen muchos problemas y problemas al plantar.


Ver el vídeo: Producción de doble eje de tomate bajo invernadero