Pudrición de la raíz: información general, prevención y tratamiento

Pudrición de la raíz: información general, prevención y tratamiento

Enfermedades de las plantas Publicado: 03 de noviembre de 2011 Reimpreso: Últimos cambios:

Información general

Los hongos Rhizoctonia, Pythium y Phytophthora pueden causar una enfermedad de las plantas llamada Root Rot. Otro nombre para esta enfermedad es Black Leg. En caso de enfermedad, los hongos atacan las raíces de la planta o la base de los esquejes, que se vuelven negros y comienzan a pudrirse. Un sustrato encharcado solo contribuye a esto, especialmente con una mala ventilación del suelo. La planta puede infectarse si el suelo no se esterilizó antes de plantar la planta, y la enfermedad también se puede transferir a través de las macetas e implementos que se usaron con la planta enferma.

El pelargonio es más susceptible a la pudrición de la raíz que otras plantas.

En Saintpaulias, el tipo más común de esta enfermedad es el tizón tardío. Las raíces no se pudren de inmediato; al principio, la planta se marchita ligeramente y comienza a crecer más lentamente, y las hojas cambian de color. Después de eso, las raíces de la planta comienzan a pudrirse y muere. El primer pensamiento de los jardineros inexpertos es que la planta no se riega lo suficiente, pero el riego solo acelera el desarrollo de la enfermedad: las hojas se marchitan aún más rápido. Si las hojas de las plantas son densas y correosas, entonces no se marchitan de inmediato. Al principio, la hoja está cubierta de muchas manchas marrones, ubicadas principalmente en la nervadura central.

Prevención de la pudrición de la raíz

Encharcar el suelo: contribuye a la aparición y desarrollo de la enfermedad, por lo que debe controlar el nivel de humedad del sustrato. Al propagar por hojas, debe usar muestras sanas, sin signos de enfermedad. Antes de plantar, el sustrato de plantación debe esterilizarse y el equipo de trabajo y la maceta deben verterse con agua hirviendo.

Lucha contra la pudrición de la raíz

Si el tallo está muy enfermo, debe quitarse y destruirse. Si la lesión es insignificante, entonces se corta la parte afectada y el corte se rocía con azufre o carbón muy fino, después de lo cual se trasplanta a un sustrato suelto desinfectado fresco. Las plantas infectadas con el tizón tardío son casi imposibles de salvar, porque Por lo general, es posible reconocer la enfermedad en una etapa tardía, pero aún puede intentar tratarla con Cuproxat o líquido de Burdeos. El uso de azufre colodión también puede tener un efecto.

Literatura

  1. Información sobre enfermedades de las plantas

Secciones: Enfermedades Enfermedades de las plantas de interior


¿Por qué las hojas de anthurium se vuelven amarillas?

Anthurium es una caprichosa planta tropical perenne en flor de origen americano. Cultivarlo en casa es problemático, ya que la flor es muy exigente con las condiciones de detención y reacciona instantáneamente incluso a las más leves violaciones de la forma de vida habitual. El primer signo de mala salud del anthurium es la aparición de color amarillento en las hojas más grandes. Este problema es muy común y hay varias razones para el amarilleo de las hojas. Conociéndolos, puede tomar medidas rápidamente para salvar la planta.


¿Cómo se ve la pudrición superior en los tomates (foto)?

La pudrición superior se manifiesta de dos formas:

  • seco, aparece principalmente en frutos verdes
  • bacteriano: estos son puntos llorosos sin un límite nítido. La pudrición aparece ya en los frutos que maduran y en el caso de que los frutos estén en el suelo.

Los tomates pueden enfermarse tanto en invernadero como en campo abierto. Los primeros síntomas aparecen en las puntas: la parte superior de la fruta en forma de puntos planos o deprimidos. La fruta afectada se vuelve firme, seca. El color de las manchas es inicialmente verde claro, a medida que avanza la enfermedad, cambia a marrón grisáceo, hasta negro.

Tan pronto como aparece tal punto, el feto deja de desarrollarse, comienza su deformación. Tan pronto como la piel del área afectada se seque y se agriete, la enfermedad penetrará en la fruta misma y la descomposición completa de la fruta es solo cuestión de tiempo. Tales frutas se caen fácilmente de los arbustos. Los tomates afectados se colorean más rápido que otros. Son insípidos, ni para consumo fresco y para elaboración no son aptos.


Prevención y cuidado adecuado del limonero

Para el cultivo de cítricos en interiores, se requiere el cuidado adecuado, solo en este caso la planta lo deleitará con la cosecha. A los limones les encanta la iluminación intensa, la alimentación regular y el riego adecuado. Cuando se violan los fundamentos de la tecnología agrícola, la planta se debilita, se vuelve vulnerable a los ataques externos. El cumplimiento de las condiciones de atención minimiza la posibilidad de invasión.

Para mantener la salud, enjuague los insectos, la planta debe lavarse abundantemente bajo la ducha. El suelo se cubre preliminarmente con una película, las ramas y las hojas se humedecen completamente con agua. El procedimiento se repite no más de una vez al mes.

Además, en el proceso de cultivo de cítricos, es importante observar medidas preventivas:

  1. Inspeccione regularmente para detectar plagas y signos de enfermedad.
  2. Trate la corona con agua jabonosa o una solución de oxicloruro de cobre para una desinfección periódica.
  3. Trasplante la planta cada 2-3 años.
  4. En invierno, proporcione iluminación adicional durante al menos 5 horas.
  5. Alimente con fertilizantes complejos para mejorar la inmunidad de las plantas.

Es importante elegir el sustrato adecuado para el limonero, ya que crece durante varios años en el mismo suelo.


Pudrición de la raíz de cultivos de hortalizas

Pudrición de la raíz y la raíz: enfermedades que causan daños en el sistema de raíces, el cuello de la raíz y la base del tallo, lo que provoca el marchitamiento y la muerte de toda la planta.

La pudrición de la raíz es común tanto en terrenos abiertos como protegidos y, a menudo, resulta en pérdidas importantes de cultivos. La pudrición de la raíz es causada por virus, bacterias, hongos y nematodos de las raíces.

Síntomas de la pudrición de la raíz

Alojamiento de plántulas (pata negra), formación de constricciones en las hojas, marchitamiento de las hojas, trituración de los tallos, pardeamiento de las raíces, muerte de las raíces laterales o de toda la raíz, necrosis del cuello de la raíz o la base del tallo, las plantas son fácilmente extraído del suelo.

La propagación de la enfermedad se ve facilitada por fuertes fluctuaciones de temperatura y humedad, cuidados inadecuados y engrosamiento de los cultivos.

Las esporas de hongos se transfieren fácilmente a plantas sanas con corrientes de aire, cuando se riegan con salpicaduras de agua o lluvia, a través de las manos y la ropa al cuidar plantas, insectos, a través de equipos, con daño mecánico a las raíces o collar de la raíz, a través del cual el patógeno ingresa al planta. Los patógenos persisten en los restos vegetales y en el suelo.

Pudrición de la raíz de la cebolla

Los agentes causales son organismos similares a hongos que viven en el suelo del género Pythium y Phytophthora, hongos del género Fusarium, Rhizoctonia, Botrytis y Alternaria (Los 2 últimos pueden ser transmitidos por semillas).

Síntomas de la pudrición de la raíz de la cebolla

La formación de rayas o manchas marrones en las plantas al nivel del suelo o ligeramente por debajo del mismo. Pueden crecer manchas, causando constricción y pudrición de la parte subterránea de la cebolla.

La cebolla se ve más afectada desde el momento en que las semillas germinan hasta la fase de 2-3 hojas, pero también puede morir durante la germinación. La enfermedad se desarrolla con mayor frecuencia a alta humedad y bajas temperaturas (por debajo de + 10 ° C). Al cultivar cebollas, ayuda derramar los agujeros con una solución de permanganato de potasio (3-5 g por 10 litros de agua) antes de plantar.

Podredumbre de la raíz de tomates y pepinos

Patógenos - hongos Phytophthora, Pythium De Baryanum Hesse, Fusarium, virus del mosaico del tomate, parásitos que infectan plantas debilitadas.

Síntomas de la pudrición de la raíz en tomates y pepinos.

Pardeamiento del cuello de la raíz y de las raíces, crecimiento lento, coloración amarillenta de las hojas, muerte de los ovarios, pardeamiento de los frutos, descomposición de las raíces, marchitamiento.

Las zoosporas persisten en los restos de plantas afectadas, en el suelo (donde pueden llegar con restos de plantas, estiércol). El patógeno puede estar en la cubierta de la semilla, luego germina dentro de los tejidos de una planta joven. Durante el período de formación del fruto, cuando la planta se debilita, el patógeno se activa y provoca el marchitamiento.

Al cultivar tomates y pepinos, el método de capas ayuda. Cuando aparecen los primeros signos de pudrición de la raíz, el tallo se baja al suelo y se rocía con tierra fresca para formar un nuevo sistema de raíces. Es necesario procesar el suelo, la zona de la raíz de las plantas, la raíz y la parte de la raíz de la planta con anticipación. Después de la aparición de nuevas raíces (después de 10-15 días) agregue tierra adicional.

Prevención de la pudrición de la raíz

La mayoría de las enfermedades son más fáciles de prevenir que de curar, y la pudrición de la raíz no es una excepción.

La clave del éxito son las técnicas agrícolas adecuadas. Y también el cumplimiento de las siguientes reglas:

  • Cultivo de variedades e híbridos resistentes.
  • Esterilización (vaporización) del suelo antes de la siembra, seguida de colonización con microflora antagonista útil. Ayuda de biológicos Alirin-B, Gamair, Fitosporina, Tricocina y Glicoladina... El tratamiento con productos biológicos debe repetirse a intervalos de 2-3 semanas.
  • Tratamiento de semillas antes de la siembra (permanganato de potasio, Fundazol, Tirano). Realizar el aderezo 2-3 semanas antes de sembrar las semillas. El almacenamiento a largo plazo de las semillas tratadas perjudica sus cualidades de siembra, por lo tanto, las semillas que planea sembrar deben ser tratadas. Los productores pueden manipular semillas, así que revise la etiqueta de la bolsa.
  • Raleo oportuno de plántulas, evitando engrosamiento de cultivos, recogiendo y descartando plantas sospechosas y enfermas.
  • Endurecimiento, fertilización de plántulas (Narciso-N - 25 g por 10 L de agua).
  • La baja acidez del suelo contribuye a la propagación de la enfermedad. La desoxidación es necesaria: la introducción de cal en pelusa, ceniza de madera o tiza.
  • La proporción ajustada de nutrientes en el suelo: nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, magnesio (1: 2: 1: 1: 0,2). Con una baja concentración de sales en el suelo, es necesaria la fertilización.
  • Las zoosporas de hongos patógenos se propagan solo en un ambiente húmedo. Por lo tanto, las plantas necesitan un riego regular sin inundaciones. Además de la ventilación del invernadero, el deshierbe, el control oportuno de plagas, el drenaje en el sitio (si es necesario), la introducción de fertilizantes complejos, excluyendo la sobrealimentación con nitrógeno, el riego con agua tibia (no inferior a + 20 ° C), el apósito foliar con potasa y fertilizantes de fósforo (5 g por 10 litros de agua por 2-3 m2), aflojando el suelo y cubriendo, evitando la formación de una costra del suelo, especialmente durante la germinación, limpieza de residuos vegetales, desinfección de almacenes e invernaderos, suelo preventivo tratamiento.
  • Cumplimiento de la rotación de cultivos

Medidas de control de la pudrición de la raíz

A la primera señal de pudrición de la raíz:

  • eliminar las plantas enfermas (si la enfermedad ha pasado a una fase grave)
  • reducir la humedad del aire, reducir el riego
  • agregue tierra al vapor (tierra, turba) debajo de las plantas para formar raíces adicionales. Espolvoree la zona de la raíz con carbón o ceniza. Al cultivar plántulas, ante los primeros signos de daño, agregue arena calcinada a las raíces con una capa de aproximadamente 2 cm.
  • tratar las plantas con una preparación disponible (Fitosporina, Baktofit 0,5–1% , Strekarom, Ridomil Gold MC, VDG, Infinito 61 SC, mezcla de tanque Fitolavina-300 20 g + Fundazol 15-20 g por 10 l de agua) con un intervalo de 10-15 días
  • derramar el suelo con un producto biológico disponible (Alirin-B + Gamair 4 comprimidos por 10 l de agua)
  • Mantenga suficiente humedad del suelo en la zona de las raíces, use estimulantes del crecimiento de las raíces (Radifarm, Etamon, Kornevin).

Los fungicidas ecológicos (biofungicidas), que se basan en bacterias, son cada vez más populares. Estos medicamentos ayudan en la lucha contra las infecciones fúngicas y bacterianas de las plantas (contra la sarna, el marchitamiento, la pata negra, el tizón tardío, la pudrición de la raíz, el mildiú polvoroso, la roya de la hoja). Se pueden usar en todas las etapas del desarrollo de las plantas: al remojar semillas, esquejes y bulbos, para aplicar al suelo, para rociar plantas durante la temporada de crecimiento, cultivo del suelo. El intervalo entre tratamientos es de 7 a 10 días. Además, los productos biológicos estimulan el crecimiento y desarrollo de las plantas, mejoran la composición del suelo.


El motivo del amarillamiento de las hojas en los pepinos No. 7: los pepinos están sobrecargados de ovarios

En invernaderos y cuando se cultivan pepinos en campo abierto en un enrejado, las hojas pueden volverse amarillas y los ovarios pueden secarse si no forma una planta. En los invernaderos, los pepinos deben sujetarse con alfileres, quitando y pellizcando los brotes laterales, y no dejando más de 20-25 ovarios al mismo tiempo en toda la planta.

Esquema estándar para la formación de pepinos.

Los 4-6 nodos inferiores del brote principal son cegadores. En los siguientes 3 nodos, se eliminan todos los brotes laterales, dejando los ovarios. Además, el brote restante se divide visualmente en tres partes: en los nodos de la parte inferior, los brotes laterales están pellizcados por 1-2 hojas, el medio, por 2, el superior, por 3. Luego, el brote se retuerce el enrejado 1-2 veces y pellizcado.


¡Acostúmbrate a cosechar una gran cosecha!

Información

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Comportamiento

Cómo no cubrir las flores para el invierno: 7 errores más peligrosos

1. Material de recubrimiento contaminado usado
Las ramas de abeto o pino se consideran uno de los mejores materiales para refugiarse. No solo atrapa la nieve y protege el suelo de la congelación, se muestra en su totalidad. pero tampoco se apelmaza, lo que significa que puede proporcionar suficiente intercambio de aire. Sin embargo, no se debe olvidar que las coníferas y los arbustos suelen ser portadores de enfermedades (óxido, diversos tipos de podredumbre) y un caldo de cultivo para plagas (escarabajos de la corteza, moscas sierra, etc.). Por lo tanto, solo puede usar material que no muestre signos de daño.

2. Arpillera vieja usada
Sarna, esclerotiniasis, alternaria, fomosis: esta es una lista incompleta de enfermedades que afectan a las verduras durante el almacenamiento. Y dado que nadie desinfecta la arpillera usada, definitivamente no vale la pena cubrir ninguna planta con ella.

3. Cubierto demasiado pronto
El refugio temprano puede provocar que los cogollos se humedezcan, lo que dañará la planta no menos que congelarlos. La única forma de salir de la situación es utilizar medidas de emergencia que protegerán a las plantas del frío durante unos pocos días. Esto se puede hacer con la ayuda de estructuras temporales, por ejemplo, la instalación de arcos, cubiertos con varias capas de agrofibra. Las bolsas de agua caliente colocadas dentro de la estructura ayudarán a potenciar el efecto.

4. No realizó podas preparatorias
Se debe prestar especial atención durante el proceso de poda a las flores y arbustos que necesitan protección adicional contra las heladas. Este evento no solo ayudará a las plantas a evitar un desperdicio innecesario de energía en el apoyo de ramas "extra", sino que también facilitará el procedimiento de refugio en sí, porque al acortar las ramas, hará que el hábito de la planta sea más compacto.

5. Cubierto con papel de aluminio
El polietileno es un material excelente para organizar invernaderos e invernaderos, pero no es en absoluto adecuado para albergar plantas durante el invierno. En primer lugar, no ayudará a proteger las plantaciones de heladas severas y, en segundo lugar, se forma condensación en su superficie. Y dado que el exceso de humedad contribuye al desarrollo y propagación de infecciones, sin mencionar el hecho de que también conduce a la humectación de los riñones, todavía no vale la pena usar una envoltura de plástico para refugios permanentes de invierno.

6. No he instalado un marco para materiales de lona.
Usando arpillera, película, hilado o cualquier otro material de lino para cubrir, es deseable proporcionar a las plantas condiciones bajo las cuales la "tela" no entraría en contacto con las ramas. Si esto no se hace, entonces, en primer lugar, habrá riesgo de dañar las ramas y, en segundo lugar, no se formará un espacio de aire caliente entre la superficie del suelo y la lona.

7. Turba de pantanos altos usada
pocas personas piensan que no todos los tipos de turba son aptos para aporquear plantas.Entonces, por ejemplo, cualquier turba fresca es tóxica y, por lo tanto, tendrá que ser "ventilada" antes de usarla. Para ello, la turba se guarda en montones, que periódicamente se palan. La variedad de tierras bajas de este sustrato necesitará solo unos días, pero la de caballo tardará entre 2 y 3 meses.
Además, no todo el mundo sabe que los diferentes tipos de turba tienen diferente acidez. El nivel de pH bajo es neutro o ligeramente ácido (5,5-6,5) y la reacción del caballo es ácida o fuertemente ácida (hasta 4-5).
Esto significa que al usar turba de alto páramo para aporcar plantas que prefieren suelo alcalino, puede dañarlas. Es por eso que, antes de comenzar el proceso de aporque de plantas antes de la invernada, primero debe averiguar el nivel de acidez del suelo en su área y, en base a esto, decidir la elección de un sustrato de mantillo.

¿Cómo plantar frambuesas en otoño?

Fechas de siembra de frambuesas en otoño.
No hay una respuesta definitiva a la pregunta de cuándo plantar frambuesas. Los términos específicos dependen de varios factores a la vez: zona climática, condiciones climáticas, variedades de frambuesa. Mostrar en su totalidad.
Es necesario plantar plántulas 15-20 días antes del inicio de las heladas. En el carril central, el período de siembra de este arbusto generalmente cae a fines de septiembre - mediados de octubre; en regiones más cálidas, se puede plantar hasta fines de octubre.
El criterio principal por el cual se determina la preparación de las plántulas es la aparición de brotes de reemplazo en el cuello de la raíz. En las variedades tempranas, pueden aparecer a mediados de septiembre, en las tardías, a finales de mes.
Si pierde el momento y planta las frambuesas demasiado tarde, no tendrán tiempo de enraizar bien y la plántula puede morir en el duro invierno sin nieve.

Preparación del sitio para la siembra de frambuesas en otoño.
Este arbusto de bayas le irá bien en un rincón soleado del jardín, bien protegido de las corrientes de aire.
Idealmente, un lugar para plantar frambuesas se prepara con anticipación, con 2 años de anticipación. Si es posible, se siembran abonos verdes en el sitio seleccionado antes de plantar las plántulas.
Si la decisión de plantar frambuesas se tomó de forma espontánea y no desea esperar dos años, elija para este cultivo áreas en las que antes crecían pastos perennes.
Inmediatamente después de las fresas y las solanáceas, ¡no se deben plantar frambuesas!

La frambuesa prefiere los suelos arcillosos y franco arenosos. Si su área es ácida, la acidez debe corregirse con cal. Para esto, se introducen en el suelo pelusa, piedra caliza molida, marga, cal quemada, dolomita. La cal promueve la acumulación de nitrógeno y fósforo en el suelo, mejora la estructura del suelo.

¿Cómo elegir plántulas de frambuesa?
Solo las plántulas sanas pueden garantizar una excelente cosecha. Una plántula débil y enferma no producirá una planta fuerte que produzca una buena cosecha. Por lo tanto, la elección del material de siembra debe abordarse de manera responsable.
Una plántula de frambuesa de alta calidad debe ser un brote de 20 centímetros con un diámetro de al menos 5 mm con un sistema de raíces bien desarrollado.
Los arbustos comprados deben colocarse en agua durante dos días y, antes de plantar, se deben cortar los tallos secos. Inmediatamente antes de enterrar la plántula, sus raíces se sumergen en una solución de gordolobo (1:10).

Método de Bush para plantar plántulas de frambuesa.
La siembra de frambuesas en arbustos (en un hoyo separado) es uno de los métodos más comunes. Es genial si su jardín no tiene espacio para una "plantación" de frambuesas y planea plantar varios arbustos en diferentes lugares.
En primer lugar, es necesario hacer una marca con un cordel, dejando un intervalo de 0,7-0,9 m entre plantas, entre filas: 1,5-2 m.
Después de eso, debe cavar agujeros de 30 × 30 × 30 cm de tamaño, en cada uno de ellos agregue 3-5 kg ​​de compost o humus, 30-35 g de superfosfato y 20-25 g de sal de potasio.
Los fertilizantes en el pozo se mezclan con la capa superior de suelo fértil. Luego se forman huecos en el suelo. Las raíces de la plántula se sacuden ligeramente, se enderezan. La plántula se coloca en el centro del agujero para que el sistema de raíces ocupe todo el espacio. Las frambuesas se entierran de modo que el riñón de reemplazo esté a 2-3 cm por debajo del nivel del suelo.
Después de plantar, el suelo alrededor de la plántula se pisotea ligeramente, se vierten 5 litros de agua debajo del arbusto.

Método de cinta para plantar plántulas de frambuesa.
Los jardineros consideran que la siembra de frambuesas con cinta (en zanjas) es una forma conveniente y efectiva.
Para marcar las hileras, se tira de las cuerdas en dirección de sur a norte con un espaciado de hileras de 2,0-2,5 m, luego se excava una zanja de 40 cm de ancho y profundidad.

Plantar frambuesas en una zanja
Por 1 metro lineal de la zanja, se consume la misma cantidad de fertilizante que en un pozo durante la plantación de arbustos (3-5 kg ​​de estiércol, 30-35 g de superfosfato, 20-25 g de sal de potasio). Luego, los fertilizantes se mezclan con la capa superior de suelo fértil.
Las plántulas de frambuesa preparadas se colocan en una zanja a una distancia de 30-75 cm entre sí.
El ajuste ceñido acelera el llenado de zanjas. Pero lo más conveniente para el mantenimiento son las correas con un ancho de 0.4-0.8 m.
Antes de plantar, el suelo debe aflojarse para una distribución más racional de la humedad en él. Con el método de la cinta, las plántulas de frambuesa se plantan varios centímetros más profundo de lo que crecían antes. Luego, se pisotea bien el suelo para que no queden huecos entre las raíces. Las plantas plantadas se riegan y se calculan 0,5 litros de agua por arbusto.

¿Qué arbustos es hora de tirar?

Arbustos enfermos
Los tratamientos de jardín de primavera y otoño son elementos obligatorios en el programa para proteger las plantaciones de enfermedades y plagas, aunque aumentan significativamente las posibilidades de hacerlo. que las plantas te deleitarán con cosechas ricas por más tiempo, pero no dan una garantía del 100% de esto.
No olvide que algunas enfermedades de las grosellas, grosellas, frambuesas, moras y otros cultivos hortícolas pueden tratarse solo si las plantas se encuentran en una etapa temprana de la enfermedad. En mayor medida, esto se aplica a las infecciones por hongos, por ejemplo, antracnosis, óxido, verticillium o todo tipo de manchas. Si la enfermedad se hizo sentir demasiado tarde o el resultado del tratamiento no cumplió con sus expectativas, entonces en este caso tiene sentido deshacerse de la planta.
En cuanto a la enfermedad que no es de naturaleza fúngica, en tal situación tendrá que separarse del arbusto en cualquier caso. Las enfermedades incurables incluyen la gran mayoría de las infecciones virales, por ejemplo, reversión (felpa), mosaico rayado, rizado, crecimiento excesivo (enanismo), mancha de anillo viral, etc. El cáncer bacteriano también pertenece a este grupo de enfermedades.
Incluso si el arbusto todavía se encuentra en la etapa inicial de la enfermedad y generalmente no parece enfermo, es mejor arrancarlo de raíz inmediatamente, sin esperar a que la enfermedad se propague a otras plantas.

Arbustos que han dejado de dar fruto
El promedio de vida de los arbustos frutales varía bastante de 15 a 20 años para las frambuesas y moras a 60 a 70 años para el irgi. Al mismo tiempo, el período de fructificación de los cultivos hortícolas es mucho más corto. Incluso si realiza una poda antienvejecimiento constantemente, tarde o temprano llegará el momento en que el arbusto agotará su potencial inherente a la naturaleza y dejará de producir una cosecha abundante.
Por supuesto, es posible extender la vida de un arbusto de este tipo, pero ¿tiene algún sentido si es mucho más fácil plantar arbustos jóvenes en el sitio?
Los períodos más productivos de la vida de las frambuesas, viburnum y espino amarillo son 10-12 años, grosellas - 15 años, grosellas negras - 12-14 años, rojas y blancas - 16-18 años. Centrándose en estos términos, podrá planificar la siembra con anticipación y pensar en comprar nuevas plántulas incluso antes de que las viejas dejen de dar cosechas abundantes.

Plantas que han comenzado a atraer plagas.
Un vecindario con viburnum, madreselva, grosellas, grosellas, espinos o espinos amarillos, en los que a los pulgones a menudo les gusta asentarse, puede no ser demasiado favorable para otras plantas. Es por eso que, al planificar la siembra, debe recordarse que los cultivos que infectan las mismas enfermedades y atacan plagas deben crecer lo más separados posible.

¿Cuáles son las enfermedades de los bulbos de flores: determinamos y tratamos?

Pudrición del bulbo por Aspergillus

La aspergilosis es una enfermedad infecciosa causada por el hongo Aspergillus niger y sus parientes. La enfermedad también se llama "moho negro", se muestra en su totalidad. se desarrolla en algunas frutas y verduras durante el almacenamiento.
Síntomas Aparece una flor de moho negra y llena de hollín en los bulbos. Las heridas apenas perceptibles en lugares de daño mecánico se convierten en puertas de esporas de Aspergillus niger. Primero, aparece una flor de color gris ahumado, en la que con el tiempo se forman pequeños cuerpos fructíferos negros, esclerocios.
Prevención y tratamiento. Secado minucioso de los bulbos desenterrados y clasificación cuidadosa del material de siembra antes de almacenarlos. El material rechazado debe eliminarse de inmediato. Para prevenir enfermedades, antes de plantar, trate los bulbos con fungicidas (Maxim Dachnik, Sinclair) o productos biológicos (Heteroauxin, BisolbiSan, Sporobacterin, etc.). Observe el tiempo de excavación y las reglas de almacenamiento del material de siembra.

Podredumbre blanca
La podredumbre blanca no se llama una, sino varias enfermedades causadas por los hongos Scleritinia bulborum y Sclerotium tuliparium. Es especialmente común en áreas con suelos ácidos y alta humedad.
Síntomas Aparece una flor de fieltro blanco en los bulbos, que pronto se vuelve marrón. La pudrición húmeda puede desarrollarse en el punto de crecimiento.
Prevención y tratamiento. Identificación oportuna de las muestras enfermas, secado completo y clasificación de los bulbos antes del almacenamiento. Antes de plantar, trate el material de plantación con fungicidas o productos biológicos (BisolbiSan, Heteroauxin, etc.)

Pudrición penicilada (azul)
Esta enfermedad es causada por un grupo de hongos que infectan los bulbos de varios cultivos. Condiciones favorables para el desarrollo: daños menores, temperatura inferior a 17 ° C y humedad superior al 70%.
Síntomas En el bulbo aparecen manchas de color verde grisáceo, suaves al tacto, que luego desarrollan un moho azul sucio. Si el hongo infecta el bulbo mientras está en el suelo, se puede suponer una infección debido a tallos débiles y floración deficiente.
Prevención y tratamiento. Cumplimiento de las normas de tecnología agrícola y almacenamiento de material de siembra. Comprobaciones sistemáticas de las bombillas durante el almacenamiento. Antes de plantar, encurtir los bulbos en una solución al 0,2% de permanganato de potasio.

Pudrición bacteriana
Algunas cepas del hongo Pythium ultimum provocan una pudrición bacteriana blanda. No solo los bulbos, sino también las plantas cultivadas pueden enfermarse. La enfermedad se propaga a temperaturas de 12-14 ° C y superiores.
Síntomas Con infección tardía, es decir durante el cultivo, las hojas de la planta se vuelven amarillas, los tallos se caen y los cogollos comienzan a secarse repentinamente. Sin embargo, esta enfermedad es especialmente peligrosa para los bulbos. Se vuelven rosados, se vuelven suaves y acuosos, y comienzan a exudar un fuerte olor pútrido. Sin embargo, estos bulbos pueden desarrollar brotes cortos, lo que induce a error a algunos cultivadores que deciden plantar estos bulbos. Al principio, la planta se ve saludable, pero luego se descompone rápidamente.
Prevención y tratamiento. Cumplimiento de las reglas para cultivar y cosechar material de siembra, decapado de los bulbos en vísperas de la siembra con permanganato de potasio o preparaciones especiales.

Pudrición por fusarium
La pudrición por Fusarium es causada por hongos que infectan el fondo de los bulbos. Los agentes causantes de la enfermedad pueden persistir durante mucho tiempo en el suelo y en los restos de plantas, sin embargo, con una buena inmunidad vegetal, no se manifiestan de ninguna manera. Sin embargo, tan pronto como se manifiestan condiciones de detención desfavorables (cambios bruscos de temperatura, alta humedad, falta de nutrientes), la enfermedad se hace sentir de inmediato. No menos peligrosos para la salud de los bulbos son los daños mecánicos que el material de siembra recibió de plagas o accidentalmente durante el proceso de cuidado.

Síntomas En la parte inferior de los bulbos, aparecen manchas deprimidas de color marrón rojizo, que se cubren con una flor rosada con alta humedad. Si la enfermedad afecta a la planta durante la temporada de crecimiento, en este caso las hojas y el tallo están bajo ataque.

Prevención y tratamiento. Trate de no dañar los bulbos durante el proceso de excavación, siga las reglas de almacenamiento y asegúrese de encurtir el material antes de plantar en campo abierto.

La tierra se asienta en camas altas, ¿qué hacer?
1. Violación en el diseño de los lados
El hundimiento del suelo en un lecho alto puede ocurrir debido al hecho de que en algún momento una o más paredes de la estructura comenzaron a "conducir hacia un lado". Mostrar en su totalidad. Especialmente a menudo, esto es un pecado de estructuras, durante la construcción de las cuales se utilizaron láminas de hierro galvanizado o un perfil de metal de cerca. Las paredes que no están fijadas en las juntas pueden comenzar a desviarse de las verticales dadas, como resultado de lo cual el suelo se hunde.
Para evitar que esto suceda, al organizar camas altas, debe seleccionar correctamente el tamaño del lienzo utilizado, asegúrese de tener en cuenta el hecho de que tendrá que excavarse con bastante profundidad.
Sin embargo, las estructuras hechas de otros materiales también pueden presentar cierta inestabilidad. La mayoría de las veces esto sucede debido a las inundaciones y la erosión del suelo "externo". En tales situaciones, las paredes de la caja se llevan cuidadosamente a su posición original y se refuerzan, después de lo cual se vierte la cantidad requerida de tierra.

2. Actividad activa de plagas subterráneas
A menudo, el suelo en los lechos altos se derrumba, en el sentido literal de la palabra, debido a las actividades subversivas de los animales. Estos incluyen no solo topos, sino también ratas topo y topillos de agua.
Una de las principales ventajas de las camas calientes es que sus características de diseño permiten el uso de mallas metálicas de malla fina que evitan que las plagas entren a la caja con el suelo. Y aunque tal obstáculo anula todos los intentos de la plaga de mostrar su curiosidad gastronómica en el marco del sistema equipado, la barrera será impotente contra los pasajes y madrigueras excavadas en las inmediaciones de la estructura.
Si dicha rejilla no se usó en absoluto durante la construcción del lecho del jardín, las posibilidades de que los animales puedan dañar el sustrato aumentan significativamente.
Muy a menudo, son los animales los que causan el hundimiento abrupto del suelo sin razón aparente. Si un lunar o cualquier otra plaga peluda se ha asentado en su sitio, antes de proceder a resolver el problema con la cama de jardín colapsada, tendrá que alejarlo de su sitio. Todos los métodos de control de plagas se pueden dividir en varios grupos grandes.

Ahuyentadores de sonido. La mala visión de los lunares y las ratas topo se compensa con una audición muy fina. Es esta característica fisiológica la que utilizan los residentes de verano para expulsar a los animales del lugar. En particular, se instalan varios trinquetes, latas o botellas de plástico que retumban con el viento.

Repelentes aromáticos. La mayoría de los animales tienen un sentido del olfato increíblemente sensible. Los roedores y los representantes de la familia Mole no fueron una excepción a la regla. Se cree que estos animales pueden ahuyentarse con la ayuda de olores muy fuertes: cabezas de arenque, trapos sumergidos en queroseno, bombas de humo, etc.

Trampas y trampas. La forma más radical de combatir topos y roedores, a la que recurren los propietarios de parcelas de patio trasero más fríos o desesperados. Hay muchos diseños diferentes disponibles para combatir estas plagas. Algunas trampas se utilizan para la destrucción física de animales, mientras que otras sirven únicamente para atraerlos. En este último caso, el animal capturado se saca del sitio.

Cebo venenoso.Los preparados especialmente desarrollados para la lucha contra las plagas esponjosas son Ratobor, Varat, Antikrys, Last breakfast, etc.

Destrucción de agujeros. Si la plaga se ha asentado recientemente en el sitio y aún no ha logrado equipar el sistema desarrollado de pasajes subterráneos, puede intentar cavar o inundar el agujero. Quizás el animal se asuste y no quiera asociar su vida con el sitio donde se practican métodos tan hostiles.

"Intimidación" por parte de los depredadores. Los jardineros experimentados notan que los lunares rara vez aparecen en áreas donde suelen estar los gatos o los perros. El vecindario con depredadores más grandes es tan desagradable para los animales pequeños que si comienza a colocar arena usada para gatos o heces de perros o gatos en las salidas de los agujeros, la plaga se apresurará a abandonar su hogar lo antes posible.

3. Errores durante la construcción
Si examinó la estructura y no notó la presencia de huéspedes subterráneos no invitados ni ningún daño en las paredes, tiene sentido realizar una "revisión importante de la cama del jardín". Es muy posible que se hayan cometido algunos errores en el proceso de su disposición.
Independientemente de las dimensiones de la caja, la llenan de acuerdo con el mismo principio, agregando capas con cuidado. Si el relleno del "pastel" se distribuyó de manera desigual, con el tiempo las capas comenzarán a combarse.
Cuando esto sucede en la temporada, lo único que le queda es verter suavemente la tierra sobre el área hundida. Cuando termine la temporada, habrá que vaciar y rellenar el jardín.


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