Jardinería en la segunda mitad del verano: cuidado de manzanos, fresas, grosellas, grosellas ...

Jardinería en la segunda mitad del verano: cuidado de manzanos, fresas, grosellas, grosellas ...

Y han vuelto los días calurosos: estamos preparando la cosecha del próximo año en el huerto

Desde mediados del verano, los jardineros cosechan los frutos de su trabajo: en julio recogen fresas, frambuesas, grosellas, grosellas; en agosto, continúa la cosecha de variedades tardías de todos los cultivos de bayas, y la recolección de muchas variedades de verano de manzanas y peras, así como cerezas, ciruelas, espino amarillo y algunos otros cultivos, está en pleno apogeo.

Al mismo tiempo, los jardineros no deben olvidarse de cuidar las bayas y los árboles frutales, para preparar las plantaciones para la cosecha del próximo año.

En una plantación de fresas, el período más crítico en el desarrollo de la planta es la segunda mitad del verano, es decir. período posterior al final de la fructificación. Los jardineros deben ser conscientes de que después de la cosecha llega el momento más crucial para el cuidado de las plantaciones de fresas. En este momento, hay un crecimiento activo de hojas jóvenes (segunda ola), la formación de nuevos cuernos (tallos), en los que, a su vez, se forman raíces jóvenes, hay una deposición de nutrientes de reserva en el rizoma, la puesta de yemas florales y axilares - las plantas de fresa "planifican" su futura cosecha. Los arbustos parecen expandirse (aumentar de volumen) y elevarse por encima del suelo.

Las condiciones de crecimiento desfavorables durante este período, causadas por la falta de nutrición y humedad, el agotamiento de los arbustos debido a la fuerte formación de pestañas y rosetas, la falta de cuidado adecuado, el daño por plagas y enfermedades, conducen a una fuerte disminución en el rendimiento el próximo año y envejecimiento rápido de las plantas. Por lo tanto, es completamente inaceptable llegar tarde con el cultivo del suelo y el cuidado de las plantas en la segunda mitad del verano.

Casi todas las variedades de fresa producen una gran cantidad de bigotes y rosetas durante el verano y el otoño. Para el buen desarrollo de las plantas, la eliminación oportuna de las pestañas y las rosetas enraizadas es de gran importancia. Si se dejan hasta el otoño, drenan severamente los arbustos madre. Su eliminación sistemática aumentará significativamente la resistencia a las heladas de las plantas, contribuirá a un desarrollo más fuerte de nuevas hojas, la formación de más cuernos, una mejor colocación de botones florales y, en consecuencia, un aumento en la cosecha del próximo año.

Una medida muy importante inmediatamente después de recolectar bayas en una plantación de fresas es la eliminación de hojas viejas y obsoletas (cultivadas en primavera), que inhiben el proceso de colocación de brotes generativos, especialmente si están afectados por plagas y enfermedades. Para este propósito, muchos jardineros y residentes de verano usan el corte de hojas, especialmente en plantaciones de vejez (tercer año de fructificación).

La siega oportuna estimula el crecimiento intensivo de las plantas y al mismo tiempo sirve como técnica fitosanitaria que reduce el stock de infección. Es imposible llegar tarde a la siega, de lo contrario, las hojas nuevas no tendrán tiempo de crecer en otoño, las plantas no repondrán las reservas de nutrientes y no se prepararán adecuadamente para el invierno.

Al cortar las hojas de las fresas, se debe tener cuidado de no dañar el punto de crecimiento, para esto la parte inferior del pecíolo de la hoja se deja sin segar. Muchos jardineros, en lugar de cortar el césped, eliminan solo las hojas viejas de primavera, que en ese momento se vuelven amarillas, se vuelven rojas, se ven afectadas por enfermedades y todas las hojas jóvenes se dejan funcionar.

Inmediatamente después de cortar o cortar las hojas viejas, trate las plantas contra plagas y enfermedades, aplique fertilizantes, afloje la tierra en las hileras de fresas empujándolas hacia arriba y riegue, especialmente en clima seco.

Las dosis aproximadas de fertilizantes orgánicos y minerales para aflojar el suelo se calculan por 1 m:
estiércol podrido o compost - 2-3 kg;
fertilizantes nitrogenados (nitrato de amonio - 20-25 go urea - 20 g);
fosfórico (superfosfato - 30-35 go ​​superfosfato doble - 15 g);
potasio (sal de potasio - 20-22 go sulfato de potasio - 18-20 g).

En lugar de fertilizantes minerales individuales, puede usar fertilizantes complejos: azofoska, nitrofoska y otros, que contienen los tres componentes de NPK (nitrógeno, fósforo, potasio), agregando un puñado de fertilizantes complejos por 1 m.

Para mejorar la nutrición de las plantas, si es necesario, use fertilizantes líquidos de purines o excrementos de aves, previamente diluidos 10 y 20 veces con agua. De los fertilizantes locales, la introducción de cenizas (200-300 g / m) da un buen resultado. El aderezo foliar también tiene un efecto positivo durante este período: el tratamiento de las plantas con una solución de urea al 0,3% en agosto contribuye a una mejor colocación de los botones florales. Después de la fertilización, regar por aspersión o por surcos, ya que la falta de humedad en la segunda mitad del verano retrasará el rebrote de cuernos, nueva generación de hojas y la colocación de botones florales.

Trabajo posterior en la plantación de fresas: excavación entre hileras, el suelo en el que se compacta fuertemente durante la recolección de bayas. La profundidad de excavación en el espacio entre filas es de 8-10 cm, y alrededor de las filas de fresas - 3-5 cm Esto crea condiciones favorables para el crecimiento de las raíces, y las plantas de podkuchenie o agregar tierra a los arbustos elimina la exposición y el secado de las raíces en la parte superior de los rizomas, donde, a medida que los tallos crecen en longitud, se produce la formación de nuevas raíces.

En agosto, comience a plantar fresas, habiendo preparado un lugar para nuevas plantaciones con anticipación. El alto rendimiento depende de la calidad de la preparación del suelo antes de la siembra. Incluye las siguientes medidas: aplicar fertilizantes orgánicos y minerales de manera uniforme en todo el sitio seleccionado para plantar fresas, incrustarlas en el suelo al excavar con una bayoneta llena de pala, muestrear y eliminar las malezas de rizoma perenne (pasto de trigo, diente de león, nieve, etc. .), nivelación completa de la superficie del suelo.

Aplique fertilizantes en las siguientes dosis por 1 m: estiércol podrido o compost - 5-6 kg, superfosfato - 30-50 g, sulfato de potasio - 15-20 go ceniza - 200-300 g. En ausencia de fertilizantes orgánicos, el La dosis de fertilizantes minerales se duplica en suelos pesados ​​y la mitad en suelos ligeros. Si el suelo está bien cultivado y se rellenó con un cultivo anterior, no se debe aplicar fertilización adicional.

La fecha de siembra de agosto para las fresas es favorable porque a menudo llueve en este momento, se excluye el peligro de que la planta se caiga por secarse, se requiere menos riego.

Si el suelo es ligero y está bien drenado, plante las plántulas en una superficie plana en una sola hilera con un espaciado de hileras de 70 cm y un espaciado de hileras de 15-30 cm, dependiendo del vigor de la variedad. También puede utilizar una siembra de cinta de dos líneas con distancias: 70 cm entre cintas, 30 cm entre líneas y 15-30 cm entre plantas en una línea. En áreas con suelo excesivamente húmedo, plante fresas en crestas o crestas, ya que esto elimina el exceso de humedad y la tierra se calienta mejor.

Al excavar plántulas de su vivero, intente tomar plantas con un terrón de tierra. Esta siembra lleva más tiempo, pero proporciona una tasa de supervivencia del 100%. Antes de plantar las plantas, asegúrese de humedecer el suelo y, después de plantar, riéguelas con un chorro de agua débil para no tirar las plántulas del suelo (1 regadera para 10-15 plantas). Luego cubra el suelo cerca de los arbustos con una capa de turba o humus para no cubrir las hojas y la yema apical.

En las plantaciones de grosellas y grosellas, inmediatamente después de cosechar las bayas, continúe el cuidado principal de los arbustos frutales: aliméntelos con fertilizantes minerales completos con oligoelementos (una cucharada por cada 10 litros de agua) o fertilizantes minerales simples que contienen nitrógeno, fósforo y potasio en una proporción de 1: 2: uno.

Proporcione riego, afloje el suelo, elimine las malezas, ya que durante este período los arbustos de bayas también forman la cosecha del próximo año: se colocan los brotes de frutas. Aplique un aderezo similar a las plantas jóvenes que aún no han dado frutos, cultivadas a partir de esquejes y esquejes.

En los últimos años, han aparecido muchos fertilizantes minerales nuevos, tanto de acción rápida como prolongada, para alimentar plantas de frutas y bayas, que se recomiendan para jardineros.

Por ejemplo, AVA, que contiene un conjunto completo de minerales y proporciona un efecto suave a largo plazo en el sistema de raíces, sin ser arrastrado a las capas inferiores del suelo, disolviéndose solo durante la temporada de crecimiento, activando el trabajo de los microorganismos del suelo, mejorando la fertilidad del suelo, aumentando el rendimiento y su valor nutricional. El efecto del fertilizante AVA se alarga, pudiendo aplicarse en pequeñas dosis una vez cada 2-3 años (GA Kizima "Calendario de trabajo de un jardinero, florista, jardinero, teniendo en cuenta las fases de la luna", 2007) .

Experimente con nuevos productos en sus parcelas, lea más literatura sobre jardinería y obtenga altos rendimientos de cultivos de frutas y bayas.

A fines de agosto, comience a propagar grosellas rojas y blancas con esquejes lignificados, habiendo preparado un lugar para el injerto con anticipación. El suelo en la cresta debe ser fértil, bien fertilizado, sin malezas, especialmente rizomas. Nivele el suelo con un rastrillo, triture los terrones de tierra, derrame bien y cubra con una película oscura, asegurando sus bordes. Haz agujeros en el papel de aluminio donde colocarás los esquejes.

Para los esquejes, corte los crecimientos fuertes: brotes anuales (raíz o laterales), divídalos en esquejes de 15-20 cm de largo, quitándoles las hojas. Al mismo tiempo, en grosellas rojas y blancas (a diferencia de las negras), asegúrese de utilizar la parte superior de los brotes, ya que para este momento tienen tiempo de madurar y tienen cogollos bien desarrollados. Si es posible, use heteroauxina al injertar, un estimulante del crecimiento, en cuya solución, con una base durante 14-18 horas antes del injerto, se colocan esquejes atados en racimos.

Al cuidar el suelo y las plantas en agosto, una práctica agrícola importante es crear las condiciones necesarias para que los árboles y arbustos los preparen para el invierno y para un mejor invierno.

Para acelerar el proceso de maduración de los brotes, en la primera década de agosto, pellizque la parte superior de los brotes anuales de frambuesa, que, como saben, continúan creciendo sin pellizcar hasta fines del otoño y mudan sus hojas mucho más tarde que todos los demás cultivos. Si es necesario, haga el mismo trabajo con grosellas negras y grosellas.

En caso de un fuerte recrecimiento de los brotes en los árboles frutales, para detener su crecimiento, acorte los brotes a una longitud corta con una podadora o dóblelos hacia abajo.

En una plantación de frambuesas, después de la cosecha, retire todos los tallos maduros sin dejar tocones, en los que las plagas suelen hibernar. El corte de tallos de dos años crea las condiciones para una mejor iluminación y un desarrollo y preparación exitosos para el invierno de los brotes anuales jóvenes. Junto con los tallos viejos, eliminar todos los débiles, rotos, dañados por plagas y enfermedades, los brotes jóvenes, dejándolos bien desarrollados y sanos.

Después de cortar los tallos viejos, rocíe los brotes restantes contra plagas y enfermedades. Suelte la tierra en hileras y entre hileras con azadas y riéguela. Haz el mismo trabajo en las plantaciones de grosellas y grosellas.

Evite la sequía del suelo en árboles frutales, de lo contrario se producirá la caída prematura de hojas, lo que afectará negativamente la cosecha futura.

A la hora de recolectar frutas en agosto, tenga en cuenta algunas peculiaridades. La cereza es el primer cultivo de frutas en madurar. Coseche dos días antes de la madurez completa, preferiblemente en tiempo seco. Corte las frutas destinadas al transporte con unas tijeras en el lugar donde se adhiere el tallo a la fruta. Las frutas para consumo y procesamiento inmediatos se pueden eliminar sin tallo.

Las ciruelas se eliminan, por regla general, sin tallo, pero al mismo tiempo debe recordarse que la flor de cera no debe eliminarse de la piel, ya que los frutos se conservarán mejor con ella. Para limpiar y almacenar los desagües, utilice un recipiente pequeño (4-6 kg).

En las variedades de manzanas y peras de verano, la madurez de la fruta extraíble y para el consumidor es la misma. Los signos de disponibilidad de frutos para la recolección son la aparición de un color característico de las variedades, su fácil separación de las ramas, la caída del fruto con un agujero de gusano, el inicio del pardeamiento del fruto de la pera. Retire la pera algo verde, rápidamente (después de 3-6 días) adquiere la madurez del consumidor y está lista tanto para el consumo fresco como para el procesamiento.

A fines de agosto, el espino amarillo comienza a madurar, cuyas bayas se pueden recoger a mano y, cuando maduran amigablemente, se peinan con varios dispositivos en una película que se extiende debajo del arbusto. Para fregar bayas, se utilizan raspadores de alambre, ganchos, bucles, espátulas, en las que el plano de corte tiene un corte arqueado. El uso de estos dispositivos facilitará la recolección de bayas y la acelerará 2-3 veces. Pero al mismo tiempo, recuerde que al usarlos, algunas de las bayas se trituran y, lo más importante, algunos de los cogollos se dañan, lo que reducirá significativamente la cosecha del próximo año.

Al final del mes, prepare el suelo para la plantación otoñal de arbustos de bayas y árboles frutales.

Si no se sembró abono verde en julio, no es demasiado tarde para hacerlo en agosto.

Después de haber seguido todas las recomendaciones anteriores, puede esperar con confianza recibir altos rendimientos de cultivos de frutas y bayas en su jardín el próximo año.

Galina Alexandrova,
candidato de ciencias agrarias


Plantación mixta de cultivos de jardín en el jardín.

Quizás todos los jardineros quieran maximizar el uso del área del sitio y las camas gratuitas son una rareza. Cada metro de tierra fértil se siembra con una cosecha, pero a menudo solo una. Para un uso más productivo del espacio, puede utilizar el método de plantación compactada (mixta).

Pocas personas usan un esquema de recolección similar, pero en vano, porque es extremadamente efectivo. Los beneficios son obvios:

  • el volumen de productos obtenidos aumenta sin la compra de terrenos adicionales,
  • el suelo no gasta sus recursos de manera tan activa,
  • las plantas que obtienen un arreglo mutuamente beneficioso están mejor protegidas de las plagas,
  • también es posible un aumento del sabor.


¿Cómo almacenar gladiolos en invierno?

¡Cómo quieres arreglar un hermoso jardín de flores! A la hora de elegir plantas, primero nos guiamos por consideraciones estéticas, dejando gradualmente solo las más bellas y menos exigentes, pero hay flores que simplemente no se pueden rechazar, por caprichosas que sean. Para mí, estos son gladiolos. Quizás algún día los abandone, pero no ahora. Si bien todavía no he jugado lo suficiente, el juego llamado: "¿Qué saldrá de esta cebolla?"

Como dije, el gladiolo no es una flor libre de problemas. La mayor dificultad es que los bulbos deben desenterrarse anualmente, lo que plantea la pregunta de cómo almacenar los gladiolos en invierno. Dado que existe el peligro de que los bulbos se pudran o se sequen, se deben crear ciertas condiciones para su almacenamiento. Para un almacenamiento exitoso, después de excavar, los bulbos deben secarse completamente. Los enfermos y heridos deben ser descartados. Para reducir el número de dañados, es mejor desenterrarlos con una horquilla.

En general, prefiero trabajar en el sitio con una horquilla. En primer lugar, con mi preparación física, es más fácil usar una horca que una pala, en segundo lugar, la estructura del suelo se altera menos y, en tercer lugar, las raíces y los bulbos no se dañan.

¿Cuándo deberías desenterrar los bulbos de gladiolos? Esto generalmente se hace a partir de mediados de septiembre, pero aquí mucho depende del clima. Intento desenterrar gladiolos antes de que empiecen las lluvias, o en el medio. Lo principal es tener tiempo para hacer esto antes de las heladas estables. Entonces, excavamos los bulbos, los clasificamos por variedades (los puse en cajas de cartón para zapatos), firmamos cada variedad, los secamos, los separamos del suelo. ¿Qué hacer a continuación?

En los primeros años de mi fascinación por los gladiolos, enfrenté un problema como el de volver a calificar. ¿Qué significa? Esto significa que cuando planté un bulbo el año siguiente, no recibí ni el color ni el tamaño originales. Por qué sucede esto con los gladiolos, hay diferentes opiniones entre los cultivadores de flores. Algunos argumentan que se produce la polinización cruzada, otros creen que la razón radica en un almacenamiento inadecuado.

No soy biólogo, así que no presumo de juzgar qué opinión es la correcta, pero después de que comencé a usar diferentes recipientes para almacenar bulbos, el problema desapareció.

Hay varias formas de almacenar gladiolos en invierno. En algunos casos, los bulbos secos se sumergen en parafina para que no pierdan humedad. Si tiene miedo de perder una variedad particularmente valiosa, tal vez debería usar este método. Lo hago más fácil: guardo gladiolos en recipientes con arena. Otro punto: al excavar, verá muchos niños alrededor del bulbo. Tiene sentido mantener una docena de cada variedad.

Si el bulbo adulto no sobrevive en invierno, tendrá material de siembra. Por supuesto, la flor no crecerá inmediatamente del bebé, tendrá que esperar, pero no perderá la variedad. Los bulbos de gladiolos se almacenan mejor en el sótano, pero he intentado dejarlos en la arena en una terraza con calefacción. La temperatura en la habitación no superaba los + 10 ° C, todos los bulbos estaban perfectamente conservados, pero comenzaron a crecer mucho antes que los que estaban almacenados en el sótano. Al almacenar gladiolos en invierno, es importante no solo observar las condiciones de temperatura y humedad, sino también proteger los bulbos de daños por diversas enfermedades. En este sentido, los recipientes con gladiolos deben colocarse lejos de papas, zanahorias y remolachas. Es deseable que el estante de flores esté ubicado al lado de la ventilación.

¿Si no hay sótano? ¿Cómo almacenar gladiolos en este caso? En invierno, la temperatura en la logia sin calefacción no permite colocar recipientes con arena y bulbos allí. Para almacenamiento

gladiolos, un refrigerador es adecuado, o más bien, esa parte, que está destinada a verduras y frutas. Este método también es bueno porque no necesitas arena. Los bulbos están envueltos en periódicos. Cada grado tiene su propio "contenedor". Luego, todas las bolsas preparadas se ensamblan en un paquete (se envuelven juntas en varias capas de periódicos) y se almacenan. Periódicamente se comprueba el estado de los bulbos. Si hay podridos, se tiran.

Si sigue las reglas de almacenamiento, en unos años tendrá una colección decente de gladiolos, pero diré por mi propia experiencia: nunca hay muchos, en cualquier caso, no puedo pasar y no comprar un bulbo de una variedad que no tengo. ¿Por qué, entonces, puedo eventualmente dejar de cultivar gladiolos? La única razón es que en mi área compacta ocupan demasiado espacio. Eh, era más grande.


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Gorro con agujas de tejer de canalé diagonales.

Los modelos simples son básicos. Sí, a mucha gente no le gusta esta palabra, pero seamos honestos: la base es la base.

LOS PATRONES DE HOJAS a veces parecen dibujados. Ejemplo perfecto: arriba c.

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